ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ — отделочные работы по устройству из строительного раствора (или из тонких листов большого размера) поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и т. д.
Ремонт штукатурки. При ремонтно-штукатурных работах старую штукатурку проверяют осторожным простукиванием молотком, концом палки, обмотанным тряпкой, и т. д. В местах, где штукатурка отстала от основания, звук будет глухой, и штукатурка впоследствии может потрескаться или даже отвалиться. Такие места нужно ещё раз проверить и непрочную штукатурку отбить и заменить новой. При отбивке штукатурки потолка нужно стоять сбоку от отбиваемого участка во избежание несчастного случая. Перед перекраской помещения, если на штукатурке есть трещины и выбоины, но вся поверхность её держится крепко и на ней нет ржавых пятен и промочен, отбивать штукатурку и вновь штукатурить не надо. Можно ограничиться «расшивкой» трещин и заделкой выбоин. При большом количестве трещин и различных неровностей или при очень загрязнённой поверхности делается сплошная перетирка штукатурки. Для этого счищают скребком слои старой побелки, предварительно смочив их водой, а если они счищаются плохо, то смывают их тёплой водой, часто меняя её; расширяют толстым ножом или штукатурной лопаткой (кельмой) трещины до основания, смачивают их водой при помощи мочальной кисти и «разделывают», замазывают известковым раствором, выравнивая последний с поверхностью штукатурки. Гипсовым раствором заделывать трещины не рекомендуется, так как этот раствор расширяется при твердении и образует выпуклости. После разделки трещин поверхность штукатурки обрызгивают водой. Затем на тёрку — деревянную дощечку с ручкой — кладут небольшое количество «тощего» раствора (с увеличенным содержанием песка) и круговыми движениями тёрки затирают поверхность. Движения схожи с движениями руки школьника, стирающего мел с доски. Так же затирают отдельные места, если не производится сплошной перетирки.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию. Каменные и бетонные поверхности до нанесения штукатурки насекают зубилом (или старым топором), чтобы поверхность стала шероховатой, и промывают от пыли. Если в стенах есть выбоины или впадины, то на эти места надо набить в кладку (в швы) гвозди и оплести их проволокой. Гвозди забивают так, чтобы они оказались на 1,5 —2 см под поверхностью будущей штукатурки (иначе на ней могут впоследствии появиться ржавые пятна). Длина гвоздей должна быть вдвое больше, чем толщина слоя штукатурки. В местах примыкания деревянных перегородок к кирпичным стенам и в выступающих углах полезно прибить полоску металлической сетки шириной 20 — 25 см, чтобы предупредить образование в этих местах трещин в штукатурке.
Для подготовки к оштукатуриванию дощатых поверхностей доски надкалывают и обивают штукатурной дранью. Обивка дранью ведётся в 2 слоя крест-накрест под углом 45° к горизонтали, чтобы образовались клетки размером 4 — 5 см. Для удобства работы развязанный пучок драни рекомендуется ставить стоймя (например, в перевёрнутую вверх ножками табуретку). Между концами драниц в стыках надо оставлять зазор в 2 — 3 мм, чтобы при намокании драницы не выпучились и не получилось бы трещин в штукатурке. Сухую дрань надо до прибивки намочить. Для набивки драни применяют специальные штукатурные (тонкие длинные) гвозди; для стен и перегородок берут гвозди длиной 25 и 30 мм, для потолков — 30 и 40 мм. Драницы нижнего ряда «наживляют» по концам двумя штукатурными гвоздями (не добивая их до конца) и затем прибивают драницы верхнего ряда: сначала по концам, а потом в местах пересечении с драницами нижнего ряда. После этого можно вытащить гвозди, которыми были наживлены драницы нижнего ряда, и снова употребить их в дело.
Виды штукатурки. Кирпичные части здания штукатурят обычно известковым раствором, деревянные — известково-гипсовым (см. Строительные материалы). Для штукатурки сырых помещений применяют цементный (цементно-песчаный) раствор или сложный (цементно-известково-песчаный) — более мягкий и податливый в работе, чем цементно-песчаный. Не надо смешивать цемент с гипсом, так как при этом образуются химические соединения, разрушающие штукатурку. Для штукатурки в особо сырых местах в цементный раствор прибавляют церезит или жидкое стекло, придающие свойства водонепроницаемости штукатурке.
В зависимости от качества штукатурки и тщательности выполнения работ различают простую («под сокол»), улучшенную («под правило») и высококачественную («по маякам») штукатурку. При выполнении улучшенной штукатурки правильность её поверхности проверяют не «на глаз», а прикладывая к ней в разных направлениях правила, т. е. рейки длиной 2 м с правильно выструганной гранью. Высококачественную штукатурку выполняют по маякам, т. е. по предварительно укреплённым на оштукатуриваемой поверхности и тщательно выверенным (в одной плоскости) деревянным или металлическим рейкам, гипсовым полоскам и т. п. Эти маяки являются направляющими. После наброски раствора на всю оштукатуриваемую поверхность между маяками передвигают рейки или правила, снимая часть раствора, выступающую выше поверхности маяков. По окончании штукатурки рейки вынимают, а оставшиеся пустоты заполняют раствором и заравнивают.
Нормальная толщина штукатурки по каменным стенам (известковая штукатурка) 1 — 2 см, по деревянным стенам (известково-алебастровая штукатурка по драни) — 2 — 3 см.
Нанесение штукатурки. В современном строительстве широко распространены механизированные способы нанесения штукатурки посредством растворонасоса, сопла и т. д. При небольших объёмах работ и особенно при ремонте штукатурку наносят ручным способом. Обычно последовательно наносят 3 слоя раствора (обрызг, грунт, накрывка). Накрывку наносят не всегда, а лишь в случае чистой отделки штукатурки, например под окраску.

Характеристика слоев штукатурки.

Простейшим способом раствор наносят при помощи штукатурной лопатки (кельмы) с сокола — деревянного щитка с ручкой в центре (рис. 1 и 2). Сокол держат чуть наклонно в левой руке, а правой накладывают на него лопаткой раствор из ящика (сначала на удалённую, а потом на ближайшую к ящику часть сокола) так, чтобы раствор не доходил до краёв сокола на 4 — 5 см. Сокол с раствором подносят на расстояние 10 — 15 см от стены или 20 — 25 см от потолка. Лопаткой берут немного раствора с сокола и сбрасывают с силой на оштукатуриваемую поверхность. Мастера пользуются для набрасывания также специальными ковшами, совками и т. п.

Перед нанесением нижнего слоя (обрызга) поверхность смачивают водой, в особенности кромки старой штукатурки по границам ремонтируемых участков; для смачивания пользуются обычно мочальной кистью, набрызгивая ею воду на поверхность стены и т. п.

Второй слой (грунт) наносят после того, как первый слой несколько отвердеет и будет лишь слегка подаваться под нажатием пальца, на что требуется от одного до двух дней, в зависимости от погоды. Нанесённый слой грунта разравнивают полутёрком (деревянной планкой с одной или с двумя ручками, рис. 1). На стенах раствор разравнивают снизу вверх, на потолке — к себе. Если слой грунта имеет толщину не менее 13 — 15 мм при известково-гипсовом растворе и не менее 8 — 10 мм при известковом растворе, то его наносят в 2 — 3 приёма (слоя) после некоторого отвердения каждого предыдущего слоя.
Верхний слой — накрывку — наносят на схватившийся слой грунта и разравнивают, срезая лишний раствор ребром полутёрка. Когда накрывка немного затвердеет, поверхность её постепенно обрызгивают водой с помощью мочальной кисти и затирают деревянной тёркой. Новую штукатурку тщательно притирают к старой.
Углы стены отделывают лопаточкой, а лучше угловым полутёрком — шаблоном. Простые выкружки в углах стен, а также в местах примыкания их к потолку можно образовать протягиванием вдоль линии угла гладкой бутыли.
Свежую штукатурку после затирки надо предохранить от замораживания, от пересушивания.
Цементную штукатурку во время твердения нужно поддерживать во влажном состоянии.
Сухая штукатурка (отделочные листы большого размера). Листы сухой штукатурки крепят к стенам, перегородкам и потолкам гвоздями - Иногда штукатурку приклеивают к каркасу из реек к маякам (выступам в виде полос) или маркам (квадратным выступам). Каркас из реек прикрепляют к деревянным стенам и потолкам гвоздями непосредственно, а к каменным и бетонным стенам — посредством заранее заделываемых в них деревянных пробок. Маяки или марки делаются из раствора. Как рейки каркаса, так и маяки и марки располагают строго в одной плоскости. Листы сухой штукатурки нарезают но заданным размерам острым ножом по линейке.
Крепление листов гвоздями выполняется сначала по углам, а затем по всей длине листа через 10 см, с небольшим отступом от кромки, и далее по средним линиям через 15 — 20 см. Зазор между смежными листами оставляют не более 6 мм (впоследствии зазор заделывается шпаклёвкой). Если был сделан каркас, то листы к каркасу приклеивают битумно-силикатной или казеиново-цементной мастикой. Поверхность реек каркаса маяков или марок покрывают слоем мастики, после чего прикладывают лист сухой штукатурки, прижимая его деревянной рейкой (а лучше— прижимной деревянной рамкой) и закрепляют прибивкой монтажными гвоздями. При наклейке на потолок обязательно дополнительное крепление гвоздями через 0,7 — 1,0 м.
Шляпки гвоздей нужно закрасить масляными белилами, а лучше — нитролаком (оцинкованные шляпки гвоздей закрашивать не надо). Стыки листов заделывают гипсовым раствором или шпаклёвкой. Во избежание появления в будущем волосных трещин по линиям стыков рекомендуется после заполнения шва шпаклёвкой вдавить в шов пеньковый шпагат и через 8—10 минут после этого сделать поверхностную шпаклёвку вдоль шва.
Можно также оклеить стыки поверх шпаклёвки полосами марли. После шпаклёвки можно выполнять: при масляной окраске — проолифливание, при клеевой окраске — огрунтовку мыловаром. Состав: мыла 250 г, клея 250 г, олифы натуральной 30 г, мела 20 г, воды 10 л.

Лит.: Пентковский Н. И., Памятка по штукатурным работам при ремонте жилых зданий, М.—Л., 1948; Макаров В. И., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1949; Шепелев А. М., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1956.