ШВЫ

ШВЫ (ручные и машинные). Швом называют скрепление в определённом положении двух или нескольких слоев ткани ручной или машинной строчкой (рис. 1). Шириной шва называют расстояние от строчки до обрезного или подогнутого края ткани. Ширину шва определяют в зависимости от назначения изделия и шва, а также от свойства ткани.

Ручные швы.

Основными видами ручных швов являются следующие: прокладочный, копировальные стежки (силки), смёточный, обмёточный, потайной, петельный, стегальный косой шов, шов через край, или кромочный, шов «ручная строчка», шов «за иглой», штуковка, шов «козлик», или бархатный, штопка, треугольник, шов «ёлочка».
Прокладочный шов (рис. 2). Применяется для обозначения середины изделия и линий, намеченных булавками при примерке, а также для выполнения сборок. Расстояние между стежками и длина их равна 2 — 3 мм. Проколы иглой делают справа налево. При прокладывании шва нитка не натягивается.

Копировальные стежки (силки) (рис. 3) являются разновидностью незатянутых прокладочных стежков; применяются для переноса линий на одинаковые, т. е. парные детали, в основном по контуру выкройки после раскроя изделия или для переноса с правой на левую сторону изменённых симметричных линий при примерке. Для прокладывания силков берётся двойная нитка длиной не менее 80 — 90 см. Нитки для силков рекомендуются мягкие, неглянцевые (штопка или немерсеризованное мулине), чтобы они не высыпались при обработке деталей. Каждый стежок оставляют в виде петли; длина стежка равна 1 — 1,5 см. После наложения силков детали раздвигают, нитки между деталями натягивают и разрезают. Таким образом получают одинаковый контур выкройки на правой и левой стороне изделия.
Смёточный шов (рис. 4). Применяется во всех случаях временного скрепления деталей между собой для подготовки изделия к примерке или утюжке. Стежки выполняют справа налево с интервалами, чередуя короткие стежки с длинными.

Обмёточный шов (рис. 5). В отличие от смёточного шва употребляют для постоянного скрепления и заделки обрезного края ткани. Применяется для предохранения от осыпания нити несыпучих тканей. Швы рекомендуется заделывать небольшими стежками.
Потайной шов (рис. 6). Применяется для закрепления подогнутых краёв ткани — низа блузки, юбки, платья, жакета, рукава, воротника и т. д. При потайном шве иголка должна захватывать не более одной или часть нити верхней ткани, чтобы с лицевой стороны изделия стежки были незаметны. Захватив часть нити, иголка проходит по верхнему сгибу подгибки. Нить при подшивке не следует натягивать. Потайной шов выполняют шёлком в тон основной ткани.
Петельный шов (рис. 7). Применяется главным образом для изготовления петель и обмётывания швов сыпучих тканей. Основным требованием при выполнении обмётки петель является плотная обмётка края для того, чтобы петля была прочной, устойчивой и рельефной. С этой целью вдоль прорезанной петли прокладывают толстую нитку, которая закрывается обмё-точными стежками. Петли рекомендуется заделывать небольшими стежками. Нитку можно класть петлеобразно вокруг иглы или захватывать нитяную петлю иглой после выхода её из ткани. В начале и конце петли делают закрепки, для этого прокладывают 2 — 3 продольные нитки, а затем обвивают их долевыми витками вплотную таким образом, чтобы получилось 10—12 витков на 1 см.

Стегальный косой шов (рис. 8). Употребляется для постоянного скрепления тканей.
Такой шов накладывают отдельными рядами с небольшим наклоном, затем прошивают второй параллельный ряд и т. д. Нитку не следует натягивать. Стегальный косой шов применяется для сшивания двух слоев ткани с прокладкой (борта подворотники и т. д.). Прокладку прокалывают насквозь, а верхнюю ткань частично захватывают так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки были незаметны.
Шов через край, или кромочный (рис. 9). Применяется в тех случаях, когда необходимо соединить 2 кромки ткани. Стежки накладывают слева направо один к другому, захватывая за одну нить ткани.
Шов «ручная строчка» (рис. 10). По внешнему виду с лицевой стороны напоминает машинную строчку. Применяется такой шов в тех случаях, когда выполнение машинной строчки затруднено. При его выполнении игла вкалывается в место выхода предыдущего стежка. Длина каждого стежка этого шва на изнанке равна двум стежкам с лицевой стороны. На лицевой стороне стежки должны сходиться плотно один к другому. Стежки выполняются справа налево.
Шов «за иглой» (рис. 11). Применяется при смётывании деталей в полоску, клетку. Выполняют шов так же, как шов «ручная строчка», но стежки располагают не плотно друг к другу, а с интервалами.

Штуковка (рис. 12). Применяется для соединения шерстяных и суконных тканей встык незаметными стежками с лицевой стороны ткани. Нитки для штуковки берут в тон ткани или выдёргивают из той же ткани. Штуковку выполняют следующим образом: иглу вводят, несколько отступая от края прореза ткани, и делают стежки через край взад и вперёд иголкой, притягивая один край прорези к другому. При толстых тканях (сукно, драп) иглу вводят в край прорези, не проходя всей толщины ткани, а лишь доходя до верхнего угла прорези. Стежки делают не через край, а внутрь с края прорези взад и вперёд иголкой. Затем с изнанки закрепляют швом через край всю линию прорыва, не прокалывая иглой всю толщину ткани, а лишь захватывая её изнаночный слой. Второй шов делают для прочности заделанного прореза. Если швом штуковки вшивают заплату, то направление нитей ткани и заплаты должно совпадать.
Шов «козлик», или бархатный (рис. 13). Применяется для подшивки низа юбки, жакета, платья, рукава, воротника и т. д. из плотных несыпучих тканей, сукна, панбархата, бархата и других; используют его также как украшающий шов. Форма стежка крестообразная. Прокол иглой производится справа налево. Захватывают подгиб, а затем основную ткань. Первый прокол делают в подогнутый край ткани, чтобы узел находился в подгибе, затем следующим проколом захватывают часть толщины основной ткани (стежками, незаметными с лицевой стороны), а затем прокалывают подгиб, захватывая полную толщину ткани.
Штопка применяется для ремонта протёртых мест на ткани и трикотаже. См. статью Штопка.
Треугольник (рис. 14). Служит одновременно для украшения и скрепления складок, карманов, строчек и разрезов. Для того чтобы выполнить треугольник, предварительной намёткой наносят контур равностороннего треугольника. Затем делают первый прокол с изнанки на лицо от вершины треугольника. Выведенную на лицевую сторону нитку настилают, заполняя треугольник. Нитки настилают плотно с одинаковым натяжением. Для прочности на мягких тканях с изнанки подшивается кусочек подкладочной ткани, выкроенной по косой нити.
Шов «ёлочка» (рис. 15). Применяется для подшивки подкладки и как отделочный шов. Выполняют такой шов следующим образом: сделав первый прокол с изнанки, выводят иглу на лицевую сторону, нитку направляют наклонно вправо на 0,4 — 0,5 см, делают петлю, зажимая нить большим пальцем левой руки по центру «ёлочки». Затем этот приём чередуют то влево, то вправо. Если «ёлочка» имеет 2 разветвления, то такой приём повторяют 2 раза вправо и 2, влево.

Машинные швы.

Основными видами машинных швов являются следующие: стачной, выворотный, запошивочный, подрубочный, расстрочный, накладной, настроч-ный, окантовочный, рельефный и узкий шов (машинный шов не следует строчить по намётке, а ниже или выше её для того, чтобы потом намётку легко было удалить, не нарушая машинной строчки).
Стачной шов (рис. 16) — самый распространённый; применяется для соединения всех основных деталей различных изделий. При таком шве ткань складывают лицевыми сторонами внутрь, чтобы шов получился на изнанке. Стачной шов располагают на некотором расстоянии от краёв ткани. Ширина шва зависит от свойства ткани и назначения изделия.
Выворотный шов (рис. 17) применяется при изготовлении постельного белья (наволочек, пододеяльников), а также для изделий из тонких сыпучих тканей и костюмов без подкладки. При таком шве соединяемые детали следует складывать изнанками внутрь. Первый шов строчат с лицевой стороны. Ширина шва от обрезного края 0,3 см. После первой строчки обрезной край подравнивают, чтобы второй шов получился аккуратным, но прежде чем строчить второй шов, первый шов следует расправить на 2 стороны, а затем прометать. Вторая строчка накладывается с изнанки и обрезные края находятся внутри шва. Ширина шва в готовом виде равна 0,6—0,7 см.
Запошивочный шов (рис. 18, а, б) применяется при изготовлении белья, спортивной одежды, а также костюмов без подкладки. При таком шве ткань складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы один из срезов выступал на 0,6 см. Стачивают оба среза на машине. Затем шов расправляют на 2 стороны. Выступающий обрезной край подгибают и прострачивают по сгибу. Ширина шва в готовом виде равна 0,6 — 0,7 см.

Подрубочный шов (рис.19) обычно применяется при подшивке низа изделия, детского, женского и мужского белья и верхних мужских сорочек, а также постельного белья и др. При таком шве обрезной край подгибают на изнанку на 0,5 см. Затем подгибают вторично примерно на 0,5 — 1 см, а в некоторых случаях и более в зависимости от свойств ткани и назначения изделия, и прострачивают на 0,1 см от сгиба подогнутого обрезного края.
Подрубочный шов также выполняют на машине со специальной лапкой, которую устанавливают вместо обыкновенной лапки.
Расстрочный шов (рис. 20) применяется для изделии из толстой и грубой ткани, а также по фасону. При таком шве детали соединяют стачным швом. Затем шов расправляют на 2 стороны изделия, промётывают и накладывают строчку. Ширина от стачного шва до строчек может быть любая.
Накладной шов (рис. 21) применяется при соединении бортовой парусины. При таком шве обрезной край одного куска ткани, не подгибая, накладывают на другой, также не подогнутый край, и строчат. Ширина шва в готовом виде 0,5 см от обрезного края.
Настрочный шов (рис. 22) применяется для отделки плечевых, боковых и локтевых швов и для соединения кокетки с изделием (спортивных блуз, рубашек, платьев, толстовок и т. д.), а также при настрачивании складок на платьях и юбках. Существуют 2 способа прокладывания настрочного шва.
Первый способ. После того, как наложили стачной шов, верхнюю и нижнюю ткань отгибают в одну сторону. Затем промётывают и накладывают вторую строчку. Расстояние от первой до второй строчки определяют в зависимости от плотности ткани и фасона. На плотных тканях срез нижнего края делают на 0,5 см уже, чтобы шов был более плоским.
Второй способ. Настрочный шов накладывают одной строчкой, т.е. обрезной край кокетки или любой накладываемой детали подгибают, промётывают и накладывают на предназначенную деталь для соединения, промётывают и строчат на любую ширину от края (по желанию).
Окантовочный шов (рис. 23) применяется при оформлении выреза горловины и низа юбки, а также срезов с изнанки блузок, юбок, платья и др. из толстых и плотных тканей. Низ платья и вырез горловины заделывается косой полоской, которая выкраивается шириной 2 см. Косую полоску пристрачивают к обрезному краю изделия. Затем этой полоской огибают шов притачки, подгибают обрезной край полоски на 0,5 см и подшивают к строчке вручную потайным швом. При заделке обрезного среза с изнанки толстых и плотных тканей для окантовки применяется косая полоска ткани, ширина которой в крое равна 3 см. Полоску накладывают на лицевую сторону ткани и притачивают её швом шириной 0,3 см. Затем огибают шов притачки, закрывая срез, и прострачивают с лицевой стороны в строчку, не подгибая обрезной край полоски.

Рельефный шов (рис. 24) применяется при отделке изделия (платья, жакета, пальто и т. д.). Рельефные швы бывают прямые и фигурные. На детали намечают линию рельефа, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь, затем промётывают и прострачивают по сгибу. Ширину шва устанавливают в зависимости от плотности ткани и фасона. Рельефный шов строчат и с лицевой стороны изделия. Ширину шва устанавливают по фасону.
Узкий шов (рис. 25) применяется при изготовлении воланов, оборок и низа юбки платья. Такой шов выполняют следующим образом: обрезной край ткани Подгибают на 0,3 см, промётывают и прострачивают на 0,1 — 0,2 см от сгиба подогнутого обрезного края. Затем обрезной край подогнутой ткани срезают до машинной строчки, далее подгибают простроченный край вторично на 0,2 см и прострачивают с изнанки по краю.
Клеевое крепление — применение синтетических клеев для соединения отдельных деталей одежды; получило большое распростране ние в швейной промышленности. Употребляются клеи БФ-6, ПВБ-К, ИА-548 и др. Клеевое соединение деталей одежды производится с применением прокладочных тканей, покрытых с одной стороны сплошным или несплошным слоем (полосками) синтетического клея. Для соединения деталей применяется также плёнка клея. Для того чтобы соединить детали, применяется способ горячего прессования со строгим соблюдением режимов прессования (температура, давление и время прессования).