САД


САД
САД. Рабочие, служащие и колхозники проявляют большой интерес к садоводству и повсеместно закладывают новые сады, а в южных районах — также и виноградники, на приусадебных участках и на земельных участках, отводимых коллективам рабочих и служащих в городах и в пригородных зонах.
Личное потребительское садоводство рабочих, служащих и колхозников быстро распространяется во всех районах — от субтропических южных до холодных северных и суровых в климатическом отношении сибирских районов. Советская семья в любом районе имеет возможность заложить потребительский сад для обеспечения себя плодами и ягодами в свежем и в переработанном виде в течение круглого года.
Роль личных садов, приусадебных и кооперативных, очень большая. Они в настоящее время занимают более половины всех плодово-ягодных насаждений страны, и площадь их достигла почти 1,5 миллиона га.
Основные плодово-ягодные породы. Характерная особенность всех плодовых и ягодных пород — это длительное произрастание насаждений на одном месте и относительно долголетнее их хозяйственное использование. Плодовые породы — обычно высокоствольные деревья (яблоня, груша, черешня, абрикос), реже—кустовидные формы или небольшие деревца (сливы, вишни, персики), типичные ягодные кустарники (смородина чёрная и красная, крыжовник), полукустарники (малина и ежевика).
Широко распространена травянистая многолетняя ягодная культура — садовая крупноплодная земляника, часто неправильно называемая садовой клубникой (настоящая клубника мало распространена ввиду сравнительно более низкой урожайности).
По особенностям строения плодов различают 3 группы плодово-ягодных растений: семечковые растения (яблоня, груша, айва, рябина и др.); в мякоти плодов этих растений имеются семенные камеры с семенами; косточковые растения (слива, вишня, абрикос, персик), имеющие плод-костянку с сочной мякотью снаружи (околоплодником) и твёрдой косточкой внутри, содержащей ядро (семя); ягодные растения (смородина, крыжовник, малина, земляника) с плодами-ягодами, наполненными сочной мякотью и содержащими семена. Кроме того, к плодовым растениям относятся также орехоплодные породы: лещина, фундук — культурная лещина, грецкий орех, каштан, миндаль и фисташка. В субтропической зоне культивируют субтропические плодовые растения: цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин), маслину, гранат, хурму, инжир.
Всего в Советском Союзе выращивается более 50 плодовых пород, из них около половины получило широкое распространение в производстве. В центральных и более северных и восточных районах разводится 10 — 15 пород. Рекомендуется для выращивания в различных зонах страны свыше 1000 сортов, из них яблони (основной ведущей плодовой породы) более 300 сортов.
Характерно для культурных плодовых и ягодных пород их вегетативное (несемейное) размножение. Молодые плодовые саженцы прививают на подвоях, т. е. на сеянцах-«дичках» (деревцах, выращенных из семян диких плодовых пород или устойчивых культурных сортов). Ягодники размножают черенками, отводками и порослью или выращенными в питомниках непривитыми саженцами. Корневая система плодовых растений глубоко проникает в почву: у яблони и груши обычно до глубины 3 — 4 м, основная масса корней размещается в пределах 20 — 80 см; корневая система вишни, сливы и ягодников проникает обычно до глубины 1,5 — 2 м, основная масса корней размещается чаще всего в пределах 15 — 60 см.
Глубина залегания корней сильно изменяется в зависимости от породы, сорта, вида подвоя, почвы, подпочвы, уровня грунтовых вод и агротехники. Корни плодовых деревьев развиваются в ширину намного больше, чем надземная часть — крона (рис. 1).
Надземная культурная часть дерева — привой — развивается из привитой почки или черенка определённого сорта. Подвой — подземная часть дерева (корни), а также чаще всего и нижняя часть штамба (ствол) — выращивается из семян диких деревьев или культурных сортов.
Особенность плодовых растений заключается также в том, что сортовые насаждения должны расти обязательно вместе с соответственными сортами-опылителями. Это приходится делать потому, что обоеполые цветки большинства плодовых пород пыльцой со своего дерева и с деревьев того же сорта или совсем не опыляются, или опыляются плохо. Для получения высоких урожаев плодовых (яблоня, груша, абрикос, вишня, слива) необходима посадка нескольких сортов, обеспечивающих хорошее взаимное опыление.
Так, например, сортами-взаимоопылителями в центральных районах являются: «антоновка обыкновенная» и «анис полосатый», «пепин шафранный» и «славянка», «грушовка московская» и «папировка». В южной полосе хорошо взаимоопыляются: «пармен зимний золотой» и «ренет Симиренко», «розмарин белый» и «сары-синап». Среди сортов груш хорошо взаимоопыляются в центральных районах: «бессемянка» и «тонковетка», «бере зимняя Мичурина», «бере Октября», в южной полосе — «бере Арданпон» и «Сен-Жермен», «любимица Клаппа» и «лесная красавица»; хорошие взаимоопылители для вишни: «владимирская» и «ширпотреб чёрная», «любская» и «плодородная Мичурина». Самобесплодные сорта плодовых преобладают, но имеются и самоплодные сорта, т. е. сорта, не требующие для своего плодоношения подсадки других сортов — опылителей. Персики и ягодники вообще являются самоплодными, но урожайность их значительно увеличивается при опылении пыльцой других подходящих сортов.

Поэтому в приусадебных и кооперативных садах надо выращивать несколько сортов, чтобы обеспечить хорошее опыление. Выращивание нескольких сортов даёт возможность значительно растянуть срок съёма плодов и ягод и их потребление. Подбор пород и сортов и агротехнику их по отдельным зонам можно узнать из специальной зональной литературы (см. библиографию в конце статьи).
Плодовые (цветочные) почки у плодовых растений образуются за год до урожая, например: у яблони плодовые почки образуются в основном в середине лета (с конца июня, в июле, начале августа). По наличию плодовых почек уже с конца лета и с осени можно судить о силе цветения плодовых деревьев будущей весной.
Подбор пород и сортов. При подборе пород и сортов для приусадебного сада или личного участка в кооперативном саду должны учитываться природные условия места. Особое внимание следует уделить степени зимостойкости, скороплодности (времени вступления в плодоношение), урожайности и качеству плодов.
Ягодники-кустарники и земляника сравнительно зимостойки и соответствующие их сорта могут успешно разводиться почти во всех зонах СССР. Ягодники рано вступают в плодоношение, обычно на второй-третий год, и достигают полного плодоношения на пятый — седьмой год, а земляника на третий-четвёртый год. Плодовые (яблони, груши) вступают в плодоношение на пятый — десятый, а иногда на двенадцатый — пятнадцатый год, а полного урожайного плодоношения достигают на двадцатый — двадцать пятый год после посадки. Естественно, рабочие, служащие и колхозники, приступающие к закладке нового сада, должны прежде всего остановить своё внимание на ягодниках, а в южных районах — на винограде, выделив для них значительную часть площади на своём земельном участке.
Среди ягодников в первую очередь необходимо обратить внимание на посадку садовой земляники. Земляника при правильной агротехнике может с успехом возделываться во всех районах — от северных и сибирских районов до крайних южных, в Закавказье и Средней Азии. Земляника может дать хороший урожай на второй год, а на третий год даёт уже полный урожай — 100 кг и более с сотки (0,01 га). Основная масса корней земляники размещена в поверхностном слое почвы, следовательно для такого ягодника легко удобрить почву. Землянике не так опасны также и близкие грунтовые воды. Большинство сортов земляники самоплодно. Можно ограничиться 2—3 сортами; «рощинская» и «мысовка» — ранние сорта с хорошей зимостойкостью и урожайностью, они вполне пригодны для центральных и более южных районов. Особого внимания заслуживает высокоурожайный и морозостойкий самобесплодный сорт «комсомолка», он хорошо опыляется сортами «мысовка» и «рощинская». Из более поздних сортов можно остановиться на сорте «поздняя из Загорья», дополнив его хорошим, но самобесплодным сортом «поздняя леопольдсгальская». В качестве опылителя для этого и многих других сортов пригоден также сорт «саксонка», требующий более влажных участков. Для южных районов могут быть рекомендованы «Иосиф Магомет» — сорт, отличающийся засухоустойчивостью и высокими вкусовыми качествами, «коралка» («виктория») — среднеспелый сорт, «муто» («бугристая») — также среднеспелый сорт с крупными ягодами (достигают 50 — 70 г каждая) и «киевская ранняя № 2» — один из наиболее ранних сортов, но с мелкими ягодами.
Далее по ценности ягод, а также по зимостойкости следует отметить чёрную смородину с ранним вступлением в плодоношение — на второй-третий год, и созреванием ягод в июле - начале августа, т. е. вслед за окончанием сбора урожая земляники. Лучшие сорта чёрной смородины для Европейской части СССР: «лия плодородная» и «Голиаф» — зимостойкие урожайные сорта с крупными вкусными ягодами, «кент» — один из наиболее урожайных сортов, «восьмая Девисона» — с очень вкусными ягодами, и более поздний сорт «сентябрьская Даниэля» — с созреванием ягод в конце августа — начале сентября. Заслуживает распространения мичуринский сорт «память Мичурина» — сорт высокоурожайный, с ягодами хорошего вкуса, На юге хорошо удаётся раннеспелый сорт «боскопский великан». Для северо-восточных районов рекомендуется самый зимостойкий сорт — «приморский чемпион».
Для чёрной смородины и для земляники садовой должно быть выделено примерно по 70 — 100 м2 площади для каждой породы на земельном участке в 1000 м2.
Меньше места следует отводить красной смородине — «голландской красной», «чулковской» и «файи плодородной», а также «версальской белой» с ягодами более посредственного вкуса, с меньшим содержанием витамина С, хотя и более урожайной по сравнению с чёрной смородиной.
Крыжовнику — этому своего рода северному винограду — обычно уделяется значительное место, как наиболее урожайной породе среди других ягодников. Урожай с куста составляет в среднем около 5 — 7 кг.
Наиболее пригодны сорта: зимостойкий и урожайный «финик», «английский жёлтый» с вкусными крупными ягодами, «варшавский» — сорт с крупными красными ягодами позднего срока созревания, «зелёный бутылочный» — средне-ранний с крупными зелёными ягодами, хорошо удающийся в южных районах. Допускается также зимостойкий устойчивый против сферотеки (американской мучнистой росы) высокоурожайный сорт «хаутон» с мелкими ягодами. Более крупные ягоды даёт достаточно устойчивый к сферотеке сорт «мысовский 37».
Лучшие сорта малины — «Мальборо» (высокозимостойкий и урожайный сорт), а также «усанка», «новость Кузьмина». Из новых сортов малины следует рекомендовать «калининградскую» с крупными прекрасного вкуса ягодами. Для малины и крыжовника могут быть выделены площади по 50 — 75 м2. Малину целесообразно разместить вдоль изгороди с южной стороны, в юго-восточном и юго-западном углах участка. При этом малина будет всегда хорошо укрыта снегом.
Среди пород и сортов плодовых деревьев необходимо выбирать более зимостойкие сорта, по возможности скороплодные, хорошо взаимоопы-ляемые. Не следует брать сорта, зимостойкость которых не проверена в местных условиях. Предпочтительны зимние и осенние сорта.
Для средней полосы следует рекомендовать сорта яблонь: «антоновка обыкновенная» (плоды содержат витамина С больше плодов других сортов) и «анис полосатый» — сорта, хорошо взаимоопыляемые и вступающие в плодоношение на седьмой-восьмой год посадки. Из менее зимостойких зимних сортов можно выбрать сорта, рано вступающие в плодоношение (с четвёртого-пятого года),— «пепин шафранный», «славянка», а также «уэлси» и «скрыжапель». Все названные сорта дают плоды высокого качества, хорошо сохраняющиеся до декабря—марта. Из осенних сортов можно сажать «осеннее полосатое» (другое название эторо сорта — «штрейфлинг»), «боровинку», «коричное полосатое», «десертное Петрова». Из летних сортов пригодны: «грушовка московская», «китайка золотая ранняя», «папировка», «налив белый», «суйслеп-ское» и американский сорт «мельба». Для южной полосы могут быть рекомендованы следующие сорта: зимние «ренет Симиренко» и «бойкен» (начало плодоношения — с пятого-шестого года), а затем сорта с более поздним началом плодоношения, но также зимние, с лёжкими плодами— «розмарин белый», «пепин лондонский», «ренет шампанский» («ренет бумажный»), «джонатан», «сары синап» и др. Из осенних сортов — «пармен зимний золотой» («полосатый шафран»), «пепинка литовская», «уэлси» и др. Из летних сортов — «налив белый», «папировка», «астраханское красное», «мельба». Для северных районов можно рекомендовать т. наз. полукультурки: «анисик омский», «горноалтайское», а также ранетки (с мелкими плодами весом в 7 — 12 г)— «ранетка пурпуровая», «непобедимое Грелля», «сеянец пудовщины», «янтарка алтайская» и др.
Из груш для средней полосы можно рекомендовать летние урожайные сорта, взаимоопыляемые — «бессемянка» и «тонковетка» и «бергамот осенний», а также мичуринские сорта более позднего срока созревания, зимне-осенние сорта — «бере зимняя Мичурина» и «бере Октября», и для более южных районов средней полосы — «ильинку» и «лимонку». Для тёплых районов южной зоны рекомендуются следующие зимние сорта: «бере Арданпон», «кюре», «Сен-Жермен», «деканка зимняя», из осенних — «лесная красавица» и «бере Боек», из летних — «Вильяме», «любимица Клаппа», «панна». Для северо-восточных районов и особенно для Дальнего Востока рекомендуются т. наз. лукашовки, наиболее крупные из них «Тема» и «Поля».
Из сортов слив для центральной полосы можно указать на следующие: «скороспелка красная» и «венгерка московская» с высокой урожайностью, «ренклод колхозный», «очаковская жёлтая», «озимая красная». Для более южных районов пригодны сорта «Виктория», «ренклод Альтана», «ренклод зелёный», «венгерка итальянская», «Анна Шпет», «венгерка домашняя» («венгерка обыкновенная»). Для северо-восточных районов пригодны местные формы сливы канадской (карзинской) и сливы уссурийской.
Среди косточковых пород в разных районах страны кроме сливы распространена вишня в следующих сортах: «владимирская» («родителева») с плодами высокого качества, но средней урожайности, довольно зимостойкий урожайный мичуринский сорт «ширпотреб чёрная» с плодами исключительно высокого качества и «любекая» — растение с крупными плодами и исключительно высокой урожайностью, быстро вступающее в плодоношение (на третий-четвёртый год). Для южной полосы имеются хорошие сорта — «анадольская», «лотовая раскидистая», «подбельская», «гриот остгенмекий» и «гриот украинский». На Урале и в Сибири распространены местные сорта кустовидных форм вишни степной, песчаной и на Дальнем Востоке — войлочной.
Из абрикосов наиболее распространены «краснощёкий», «венгерский» и «ахрори»; из персиков — «амеден», «майский цветок», «сальвей» и «Эльберта»; из черешен — «Дрогана жёлтая», «Наполеон розовая», «Рамон Олива» и «ранняя марка» («рыночная ранняя»).
Для более правильного подбора пород и сортов лучше всего посоветоваться с местными опытными учреждениями, в которых проверяются новые сорта.
Размещение пород и сортов в саду. План размещения пород и сортов должен быть приспособлен к условиям земельного участка. При размещении пород необходимо стремиться придавать рядам основных плодовых и ягодных насаждений направление с севера на юг; это будет обеспечивать лучшее освещение и прогревание всех растений. Ягодные и вообще более низкорослые насаждения должны размещаться в южной части сада, если этому не препятствуют другие условия, отчасти в широких междурядьях сильнорослых пород. При распределении земельных массивов, отводимых коллективам и садоводческим товариществам, следует добиваться нарезки в личное пользование прямоугольных участков. Насаждениям более светолюбивым должны предоставляться открытые места, насаждениям более теплолюбивым и менее зимостойким следует выделять, по возможности, защищенные от холодных и вообще сильных зимних ветров участки; насаждениям влаголюбивым лучше выделять пониженные места в саду; землянику лучше располагать в более открытой части сада.

На участках, удлинённых в направлении с севера на юг, в северной части планируемого сада обычно размещают сильнорослые плодовые деревья — яблоню, грушу, далее к югу косточковые породы — сливу, вишню, а в южной половине сада ягодники — чёрную и красную смородину, крыжовник и садовую землянику (рис. 2 е). Последняя должна быть расположена в пониженной и открытой части сада как культура теплолюбивая и влаголюбивая. На соседних участках, удлинённых в направлении с востока на запад, ягодники располагают к одной стороне (рис. 2 д).
Ягодники могут размещаться и в междурядьях плодовых пород в качестве уплотняющих культур, особенно в первые 8—10 лет по закладке сада, когда плодовые растения еще недостаточно разовьются и не будут затенять промежуточные культуры. В зависимости от местных условий возможно и другое размещение. Примеры размещения плодово-ягодных пород на отдельных участках показаны на рис. 2.
Подготовка участка к посадке. Участок под сад не должен быть заболочен. Грунтовые воды не должны быть ближе 2 м к поверхности земли для плодовых деревьев и 1 м для ягодников. При высоком стоянии грунтовых вод следует сажать ягодники и землянику на высоких грядах — высотой 20 — 40 см, а плодовые породы на специально подготовленных холмиках или валах в 50 — 80 см высоток и в 2 м шириной. Избыточно увлажнённые участки следует осушать дренажем и глубокими канавами после консультации с местными мелиораторами. Такого рода мероприятия по возможности следует производить совместно всем коллективом членов садоводческого товарищества или коллективом граждан данного посёлка.
Заблаговременно, по возможности за год и не позднее как за месяц до посадки, следует провести коренное улучшение подзолистых и кислых почв глубокой вспашкой с известкованием и внесением органических удобрений — навоза, компоста и компостированного торфа (с навозом или навозной жижей), из расчёта примерно 5 — 7 кг на 1 м2. Обычно предварительное сплошное окультуривание почвы всего участка при помощи удобрений бывает затруднено. Поэтому главное внимание здесь должно быть уделено очаговому окультуриванию почвы путём внесения достаточных доз навоза и других органических удобрений, золы и минеральных удобрений в ямы, подготовляемые за месяц до посадки плодовых и ягодных насаждений. Обычно верхний слой почвы, взятый из ямы, сохраняется, а нижний подпочвенный слой или разбрасывается по окраине сада, или выносится из сада и заменяется поверхностным слоем почвы, взятым из окружающих междурядий или со стороны. Органические удобрения заготовляются заблаговременно из расчёта 10 — 15 кг под каждое плодовое дерево и 1 — 3 кг под ягодный кустарник.
До посадки кооперативного сада при отсутствии естественной защиты принимаются меры к устройству садозащитных насаждений; для этого сажают рослые дикорастущие деревья и кустарники, а также плодовые растения. Древесно-кустарниковые насаждения (тополь, клён, берёза, орешник, липа, рябина) могут быть с соответствующего разрешения взяты из ближайших лесов и посажены по границе сада, прежде всего с севера и востока, а также и со стороны сильных господствующих ветров.
Ямы выкапывают соответственно намеченному плану размещения плодовых и ягодных насаждений с соблюдением требуемых размеров ям и расстояний между посадками. Для яблонь, груш и абрикосов копают ямы диаметром 1,25 м (от 1 до 1,5 м), глубиной в среднем 60 см; для косточковых — вишни, сливы, персика и черешни — диаметром 80 — 100 см и глубиной 50 см; для ягодников кустарниковых — смородины, крыжовника и малины — диаметром в 50 см и глубиной 40 см; для земляники садовой вскапывается или вспахивается весь участок сплошь на глубину 25 — 30 см с последующей посадкой розеток-усов земляники в ямки под совок.
Расстояния между отдельными яблонями приняты для центральных районов 6 — 8 м в междурядьях и 6 м в рядах; для южных районов расстояния даются несколько больше, а для северных районов и для слаборослых сортов — меньше. Для вишен и слив приняты соответственно следующие расстояния; в центральных районах — 4 м в междурядьях и 3 м в рядах между растениями, а в южных районах — 6 м х 6 м. Для смородины и крыжовника приняты расстояния 2 м в междурядьях и 1,25 — 1,5 м в рядах; для малины — 2 м в междурядьях и 0,7 — 0,8 м в рядах. Рассаду земляники высаживают на расстоянии 15 — 20 см между растениями в ряду и 70 — 80 см между рядами.
Посадочный материал для приусадебных и кооперативных садов должен состоять в основном из местных сортовых саженцев плодовых и ягодных пород. Саженцы следует брать хорошо развитые, апробированные, с проверенным точным названием сортов, из государственных и колхозных плодовых питомников района, а также из местных лесопитомников и питомников опытных сельскохозяйственных учреждений.

Привитые саженцы семечковых пород — яблони и груши — отпускаются в двухлетнем возрасте (двухлетками), а для закладки садов в стелющейся форме — в однолетнем. Косточковые породы в южных районах отпускаются в однолетнем возрасте. К первому сорту относятся саженцы с хорошо разветвлённой корневой системой, имеющие не менее 3 основных корней длиной не менее 35 см (для второго сорта — не менее 30 см), без механических и иных повреждений. Стволы должны быть ровными, здоровыми, без повреждений, высотой от 30 до 70 см, крона правильно сформирована и иметь не менее 3 (а лучше 4 — 5) хорошо развитых и правильно размещённых скелетных ветвей.
Для ягодников используются непривитые саженцы, выращенные в питомниках пз зелёных и одревесневших черепков, отводков и порослей: двухлетние саженцы смородины с 4 побегами не менее 50 см длиной и разветвлёнными скелетными корнями не менее 25 см длиной; двухлетние саженцы крыжовника с 4 — 5 побегами не менее 40 см длиной и разветвлёнными корнями не менее 20 см. Для посадок малины используют однолетние порослевые саженцы с корнями не менее 15 см длиной и длиной побега свыше 50 см.
Рассада земляники должна иметь развитую корневую систему длиной не менее 5 — 6 см и в надземной части 3 развитых листа па коротких черешках, с хорошо развитым «сердечком» (почкой). Рассада должна быть получена с плантаций земляники двух-трёхлетнего возраста.
На стандартный посадочный материал, отпускаемый непосредственно из государственных питомников, установлены отпускные цены по зонам. Весь посадочный материал обычно выкапывается и продаётся питомниками с осени. Для весенних посадок надо Орать саженцы из питомников также осенью и сохранять их в специально вырытых канавах, прикапывая в наклонном положении корневую систему и части стволиков саженцев (рис. 3). При краткосрочном хранении, при осенней посадке, саженцы должны быть укрыты и увлажнены в защищенном месте.
Время и техника посадки. Плодовые деревья можно сажать и осенью и весной. На юге лучше сажать осенью, а в центральных и северных районах — ранней весной до начала распускания почек. Следует признать более подходящими для приусадебных садов во многих районах осенние сроки посадки, особенно ягодников. Запоздалая весенняя посадка болезненно переживается плодовыми и ягодными породами, весеннее резкое повышение температуры и весенние возвратные заморозки очень плохо влияют на развитие посадок и вместе с тем на всё последующее развитие и плодоношение.

Копать посадочные ямы на участке сада надо не менее чем за месяц до посадки. В центре ямы прочно устанавливают кол, чтобы потом привязать к нему штамб деревца (рис. 4). Ямы дня за 2 — 3 до посадки заполняют наполовину и более специально приготовленной заправленной землёй: почвой из верхнего слоя, хорошо перемешанной с перепревшим навозом или компостированным торфом (1 — 1,5 ведра на яму), а также с некоторым количеством (0,5 — 1 кг) извести на подзолистых почвах и удобрений: суперфосфата (200 — 300 г) и калийных удобрений (50 — 70 г) на яму. Непосредственно перед посадкой саженцы погружают в почвенную пли глиняную, смешанную с перепревшим навозом болтушку.
Чтобы сохранить правильное положение деревца при посадке, на яму кладут посадочную пли обыкновенную доску с вырезом посредине. Саженец опускают в яму совершенно вертикально, равномерно расправляя корни по поверхности насыпанной в яму земли (рис. 5). После этого второй человек постепенно засыпает землёй корни саженца и обжимает рукой,оставляя корневую шейку (место,где корень переходит в ствол) немного выше (на 4 — 6 см) уровня почвы. Земля для засыпки ямы берётся также соответственно заправленная навозом, минеральными удобрениями, золой и известью (на подзолистых почвах). После засыпки посаженные растения подвязывают мочалом (восьмёркой) к колу. Почву осторожно уплотняют и поливают постепенно водой (2 — 3 ведра на яму для семечковых пород).

Вокруг посадок делают лунки для удобства последующих поливов. После полива приствольную поверхность покрывают мульчей (перепревшим навозом, торфом и т. п.), образовавшуюся корку рыхлят (рис. 6). Посаженные деревца ранней весной подвергают обрезке для приведения кроны в соответствие с мощностью их корневой системы. Обычно ветки обрезают на 1/4 — 1/3 их длины, оставляя проводник на 20 — 25 см выше остальных веток.

Техника посадки ягодных кустарников примерно такая же, как и плодовых. Сажают без подвязки к колу, а у смородины заглубляют корневую шейку на 5 — 8 см ниже поверхности почвы, чтобы усилить образование корней и побегов куста. Для кустарниковых ягодников при посадке берут соответственно меньшее количество воды (1 ведро на 4 — 5 кустов). Саженцы ягодников укорачивают (непосредственно перед их посадкой осенью), доводя длину побегов примерно до 15 — 20 см. Саженцы-розетки земляники высаживают под совок так, чтобы «сердечко» (почка) не было засыпано. Для поливки посаженной рассады земляники обычно расходуют 1 ведро на 15 — 20 растений.
Уход за молодым и плодоносящим садом. Почва в саду должна содержаться по возможности в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Осенью при зяблевой вспашке или перекопке каждую часть сада через 2 — 3 года основательно заправляют органическими удобрениями (навозом, компостированным торфом и т. п.) из расчёта 4 — 6 кг на 1 м2. Совершенно обязательным является поддержание в рыхлом состоянии приствольных кругов, устраиваемых вокруг деревьев в размерах не меньше окружности крон. Для окультуривания и заправки междурядий целесообразно проводить периодическое задерненпе их посевом бобово-злаковых трав. При этом скошенный зелёный травостой заделывают при перекопке на этих же и смежных междурядьях. Для усиления закладки плодовых почек целесообразна подкормка насаждений (в приствольных кругах) азотно-фосфорно-калийными удобрениями в сочетании с необходимыми поливами в первой половине лета, особенно в июне, в период массового опадения завязей. Эти подкормки целесообразны и для ягодников, но только значительно позднее — в июле,августе и в начале сентября в соответствии с закладкой плодовых почек. У ягодных кустарников регулярно вырезывают старые ветви — старше 5 — 7 лет, плохо плодоносящие. У малины ежегодно удаляют осенью или следующей весной отплодоносившие летом двухгодичные ветки. Обрезку плодовых деревьев производят обычно ранней весной до набухания почек, а на юге также и в конце зимы.
Для земляники особенно необходимо поддерживать достаточную влажность почвы и систематически вносить удобрения; особенно желательны подкормки с конца августа и с начала сентября, когда у земляники закладываются плодовые почки для будущего урожая. Очень важными мерами ухода за земляникой являются междурядные рыхления поверхности почвы, мульчирование перегноем и торфом и регулярные поливы, а также своевременное удаление ненужных для размножения усов. После 4 — 6 лет роста земляники на одном месте плантацию нужно переводить на новый участок. Если хотят оставить плантацию на старом месте ещё на 4 — 6 лет, то надо передвинуть ряды земляники в междурядья. Для этого выводят усы с розетками в междурядья; затем, когда розетка укоренится, усы обрезают, а старые растения удаляют.
Ягодные кустарники: смородину после 12 — 15 лет и крыжовник после 15 — 20 лет, а кусты малины после 8 — 10 лет плодоношения, надо передвигать на новые места пли путём деления кустов и отводками или порослью.
Формирование и обрезка плодовых деревьев. От правильного формирования деревьев зависит их долговечность и урожайность. Формированием кроны достигают создания крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование дерева начинается в питомнике и продолжается в саду. Имеются 3 основные системы формирования: а) мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород и сортов в большей части районов (рис. 7); при этой системе основные скелетные сучья располагают в 1 — 2 яруса по 3 — 5 сучьев в каждом; второй ярус ветвей закладывают в саду (на второй-третий год после посадки) из 3 — 4 ветвей на расстоянии 70 — 80 см от первого яруса, б) Разреженно-ярусная система, при которой двухлетки должны иметь 3 основные сильные боковые ветви (чаще всего выращенные из смежных почек), ещё 1 — 2 разреженно или смежно расположенные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток. В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до 7 — 8, располагая их разреженно пли ярусами по 2 ветки или отдельными ветками на расстоянии примерно от 15 до 35 см. При разреженно-ярусной, так же как и при мутовчато-ярусной, системе формирования плодовые деревья на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой от 50 до 80 см, а на карликовых подвоях — 30 — 40 см. в) Кустовая система формирования с низким штамбом (15 — 25 см) широко распространена в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (Урал, Сибирь, Дальний Восток).
При обрезке деревьев различают 2 способа: прореживание, когда ветвь вырезается целиком, и укорачивание, когда ветвь укорачивается. Способы и степень обрезки изменяются в зависимости от породы, сорта, возраста и состояния дерева. К деревьям пород и сортов, плодоносящих на длинных однолетних ветках, как, например, многие сорта вишни («владимирская» и другие), применяют гл. обр. лёгкое прореживание кроны (вырезку лишних, больных и слабых ветвей). Деревья же тех пород и сортов, у которых плодовые почки закладываются на коротких веточках (большинство сортов яблонь и груш), подвергают небольшому прореживанию и укорачиванию. Для деревьев, вступающих в пору плодоношения, обычно ограничиваются лёгким прореживанием ветвей, загущающих крону. Прореживать крону надо систематически, но не в больших размерах. При прореживании удаляют в первую очередь сухие, больные, поражённые, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки (жировые побеги), если их не оставляют для замещения выпавших ветвей. Сильно загущённые, запущенные кроны прореживают не сразу, а постепенно, в течение 2 — 3 лет: при постепенной обрезке дерево меньше страдает. У более старых деревьев, а также и у молодых, повреждённых морозами и прекративших прирост, вместе с прореживанием кроны укорачивают концы скелетных и полускелетных ветвей, удаляя ветви толщиной до 1 см. К старым и повреждённым деревьям, у которых совсем прекратился прирост, началось усыхание концов скелетных ветвей и появились волчки внутри кроны, применяют более сильное укорачивание — омолаживание. При омолаживании все старые ветви укорачивают примерно наполовину и даже на две трети, но так, чтобы срез приходился над боковой, удобно расположенной веткой или волчком.
Борьба с заморозками в плодовом саду. Во многих районах плодовые деревья и ягодники во время их цветения часто повреждаются весенними заморозками, что ведёт к снижению или даже к полной гибели урожая.
Основным и главным способом борьбы с заморозками в садах является дымление. Оно защищает сады от заморозков в 2 — 3 градуса. Дымление заключается в сжигании различных медленно горящих материалов, образующих большое количество дыма, как, например, опавшей листвы, картофельной ботвы, сорняков, лесной подстилки, торфа, полупрелой соломы и др. Лучше проводить дымление коллективно, всем местным садоводам, чтобы создать достаточно мощную дымовую завесу. При дымлении (окуривании) сплошных массивов на каждом гектаре необходимо сделать 80 — 100 дымовых куч, равномерно распределив их по всей площади. Для зашиты от заморозков небольшого приусадебного сада достаточно 5 — 10 дымовых куч. Зажигают кучи с подветренной стороны при понижении температуры до + 1°, + 2°. Особенно важно обеспечить образование хорошей дымовой завесы перед восходом и во время восхода солнца. После восхода солнца поддерживают дымление в течение 2 — 3 часов.
Борьба с вредителями и болезнями насаждений. В приусадебных и кооперативных садах особое внимание (для борьбы с вредителями и болезнями насаждений) следует обратить на проведение простейших мероприятий: своевременная осенняя или ранневесенняя обрезка и удаление сухих и больных ветвей, очистка стволов и основных скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников, побелка стволов и основных ветвей поздней осенью и ранней весной известью с глиной (2 части извести н 1 часть глины), сбор и закладка в компостную кучу опавших листьев и сорняков, осенняя или весенняя перекопка или рыхление почвы, снятие в зимний период зимних гнёзд боярышницы и златогузки, накладка на штамбы весной и летом ловчих поясов, пропылённых дустом ДДТ, весной отряхивание и уничтожение долгоносиков, поздней осенью сбор и уничтожение кладок кольчатого и непарного шелкопрядов, ежедневный сбор падалицы и др.
Большую помощь садоводам в борьбе с насекомыми, вредящими садам, оказывают птицы (скворцы, синицы, дятлы, мухоловки, соловьи, ласточки, трясогузки и др.). Они истребляют очень много вредных насекомых, гусениц, личинок и яичек. В каждом индивидуальном саду следует иметь не менее 2 — 3 гнездовий для птиц (скворечников, синичников и др.).
При массовом распространении вредителей и болезней надо применять опрыскивание и опыливание деревьев и ягодников разными химическими веществами (ядами). Яды, отравляющие насекомых через кишечник (с отравленной пищей), носят название кишечных, а удушающие или обжигающие — называются наружными. Кишечные яды употребляют против грызущих (гусениц шелкопряда, златогузки, боярышницы, пяденицы, плодожорки и др.), а наружные — против колюще-сосущих насекомых (тлей, клещей, щитовок и др.). Могут быть комбинированные растворы, действующие против различных вредителей и болезней.
В период т. наз. покоя растений — поздней осенью, а ещё лучше ранней весной, до набухания почек, проводят опрыскивание 5-процентным раствором железного купороса (500 г железного купороса на 10 л воды), а при наличии щитовок, большого количества яичек медяницы, тлей, клещиков опрыскивают карболинеумом (8%) или эмульсиями нефтяных масел (6%). В период от начала распускания почек до появления бутонов проводят опрыскивание комбинированным раствором, состоящим из однопроцентной бордосской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на ведро — 10 л воды), никотин-сульфата (15 г) и 5-процентного дуста ДДТ (300 г), против болезней и вредителей.
После цветения проводят опрыскивание против плодожорки, яблонной моли и других гусениц одним из следующих ядов (на 10 л воды): парижской зеленью (15 г) с известью (45 г) или арсенатом кальция (30 г) с известью (60 г), или суспензией дуста ДДТ (200 г) с мылом (40 г), или концентратом минерально-масляной эмульсии ДДТ (75 г). Примерно через 10 — 15 дней против парши и плодожорки проводят повторное опрыскивание однопроцентной бордосской жидкостью с добавлением дуста ДДТ (300 г) или парижской зелени (15 г), или арсената кальция (30 г). При массовом распространении на плодовых деревьях разного рода клещей воздерживаются от применения ДДТ, чтобы не убить паразитов этих клещей.
Особое внимание необходимо обратить на предохранение молодых плодовых деревьев от грызунов — мышей и зайцев. Надо тщательно обвязывать штамбы еловым лапником, камышом, стеблями подсолнуха, малины и др.
Опрыскивание и опыливание растений ядами нельзя проводить во время цветения и следует прекращать за 2 — 3 недели до уборки урожая. Опрыскивать деревья и кусты надо в безветренную, тихую погоду, лучше вечером до росы, можно и утром после росы. В дождливую погоду опрыскивать бесполезно, так как дождь будет смывать составы с листьев и ветвей. При опрыскивании и опыливании надо следить за тем, чтобы яды не попадали на работающего. Во время опрыскивания и опыливания глаза работающего должны быть защищены предохранительными очками. После работы руки и лицо следует тщательно обмывать тёплой водой с мылом. Перед обработкой сада ядохимикатами необходимо предупреждать местных пчеловодов для принятия мер по изоляции пчёл (вывозка ульев за 4 — 5 км или зарешечнвание ульев и закрытие летков на срок от 5 часов до 5 дней в зависимости от применяемых ядов).
В случае затруднений в определении самих вредителей и болезней и необходимых мер борьбы с ними следует обращаться к местному агроному или специалисту по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Меры защиты насаждений от болезней и вредителей более успешны, если они проводятся на всём массиве насаждений.
Уборка урожая. Плоды и ягоды снимают с насаждений в их съёмной спелости; для осенних и зимних сортов плодов она не совпадает со сроком их потребительской (вкусовой) спелости. Последняя наступает при созревании плодов во время хранения (в лёжке): у осенних сортов яблок в течение 7 — 12 дней, а у зимних — после 2 — 3 и более месяцев лёжки. Съёмную спелость отличает соответствующий цвет кожицы и мякоти у плода или ягоды, лёгкое отделение плодоножки от ветки, а гл. обр. спелость семян. Спелые семена яблони и груши обычно бывают более или менее твёрдыми и тёмного бурого или коричневого цвета.
Плоды снимают в сухие дни, после того как сошла роса. Плоды большинства пород снимают с плодоножкой, поворачивая плод кверху (у спелых плодов плодоножка легко отстаёт от ветки). Без плодоножки снимаются ягоды смородины, крыжовника, иногда вишни и мелкоплодной сливы. Плоды начинают снимать с нижних ветвей, пользуясь разного типа лестницами, никогда не прибегая к отряхиванию. Неповреждённые плоды осторожно укладывают в корзинки, стенки и дно которых должны быть проложены мешковиной или мягкими сухими стружками. Снятые плоды укладывают рядами в ящики или в корзины, ягоды — всегда в решёта и корзины. Плоды перед укладкой целесообразно обвёртывать в чистую бумагу, что удлиняет сроки их сохраняемости (вследствие самоконсервирования плодов углекислотой, выделяемой при дыхании).

Лит.: Анзин Б. Н., Обрезка плодовых и ягодных культур, 2 изд., М., 1956; Белохонов И. В., Плодоводство, 2 изд., М., 1955; Бирюков М. П., Календарь садовода, Свердловск, 1957; Садоводство в Воронежской области, 2 изд., Воронеж, 1957; В помощь садоводам (практические указания), М.— Л., 1954; Справочник по садоводству и виноградарству, Кишинев, 1957; Егоров В. И. и Назарян Е. А., Справочник по садоводству, 6 изд., [М.], 1957; Ефимов А. Л., Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями, 6 изд., М., 1956; Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней, М., 1955; Иванова Е. А., Марков В. Я., Смольянинова Н. К., Ягодные культуры в приусадебном саду, М., 1957; Касьяненко А. И., Культура карликовых плодовых деревьев на юге Европейской части СССР, М., 1956; Коллективный сад, Ростов-на-Дону, 1956; Казьмин Г. П., Коллективный и приусадебный сад на Дальнем Востоке, Хабаровск, 1957; Левошин В. К., Приусадебный сад, 2 изд., Саратов, 1956; Лившиц И. 3., Петрушова Н. И. и Галетенко С. М., Борьба с вредителями и болезнями плодовых насаждений в Крыму, Симферополь, 1955; Плодоводство, 2 изд., М., 1957; Савздарг В. Э., Вредители и болезни плодовых и ягодных культур, 2 изд., М., 1956; Словарь-справочник садовода, М., 1957; Снитко Н. Ф., Серпуховитина С. Ф., Стороженко Е. М., Приусадебный плодовый сад и виноградник, Краснодар, 1957; Справочник садовода, 2 изд., М., 1955; Тарасенко М. П., Шик Б. И., Добровольский П. М., Советы садоводам и виноградарям, Киев, 1957; Хилькевич Н. И., Приусадебное виноградарство, 2 изд., Симферополь, 1056; Xристо А. А., Андрейченко Д. А., Чепиков А. К., Плодоводство в Сибири, 2 изд., Новосибирск, 1957; Журнал «Сад и огород». Ежемесячный научно-производственный журнал. Орган Министерства сельского хозяйства СССР; «Приусадебный сад». Серия: Обмен опытом в социалистическом сельском хозяйстве («Сель-со»). Периодическое ежемесячное издание, выпускаемое Издательством Министерства сельского хозяйства СССР.


Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. . 1976.

Синонимы:

Смотреть что такое "САД" в других словарях:

  • сад — сад/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • сад — сад …   Нанайско-русский словарь

  • САД — самоходный артиллерийский дивизион самоходно артиллерийский дивизион воен. Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с. САД школа «САД»… …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • САД — САД, сада, о саде и в саде, мн. сады, муж. 1. Участок земли, засаженный разного рода растениями (деревьями, кустами, цветами), обычно с проложенными дорожками. Развести или разбить сад. Заложить сад (развести; спец. о плодовом саде). «Старый,… …   Толковый словарь Ушакова

  • сад — сущ., м., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? сада, чему? саду, (вижу) что? сад, чем? садом, о чём? о саде и в саду; мн. что? сады, (нет) чего? садов, чему? садам, (вижу) что? сады, чем? садами, о чём? о садах 1. Садом называется участок… …   Толковый словарь Дмитриева

  • сад — а; предл. о саде, в саду; мн. сады; м. 1. Участок земли для выращивания садовых растений, садовые растения (цветы, фруктовые деревья и кустарники), произрастающие на таком участке. Выделить землю под сады и огороды. Купить домик с садом. Посадить …   Энциклопедический словарь

  • Сад —     Сад во сне можно считать метафорой восприятия вами жизни.     Сад многое скажет о вашем восприятии самого себя. Какой он, ваш сад: ухоженный или запущенный, плодоносный или чахнущий?     Сон, в котором вы со своей возлюбленной проходите через …   Большой универсальный сонник

  • САД — САД, а, о саде, в саду, мн. ы, ов, муж. 1. Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами; сами растущие здесь деревья, растения. Фруктовый с. Цветущий с. Расцвели сады. Зимний с. (помещение в доме, здании, имитирующее сад, с живыми… …   Толковый словарь Ожегова

  • сад — Парк, роща, сквер. Ср. . .. См. парк... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. сад парк, роща, сквер, огород и лес; верт, вертоград, хиранива, городсад, садишко, дендрарий,… …   Словарь синонимов

  • сад — САД, а, м. Место, где много кого чего л.; притон, рассадник. сад идиотов. сад недоумков …   Словарь русского арго

Книги

  • Маркиз де Сад. Сборник, Маркиз де Сад. В этот сборник вошли избранные произведения скандально известного маркиза Донасьена Альфонса Франсуа де Сада (1740-1814) - роман "Философия в будуаре", повести "Эрнестина", "Флорвиль и… Подробнее  Купить за 740 руб
  • Сад, Ёкояма Юити. Группа друзей проникает через пролом в стене в странный, парадоксальный сад, наполненный геометрическими формами и неорганическими объектами всевозможных видов. Герои блуждают по запутанным… Подробнее  Купить за 604 руб
  • Сад, Юити Екояма. Группа друзей проникает через пролом в стене в странный, парадоксальный сад, наполненный геометрическим формами и неорганическими объектами всевозможных видов. Герои блуждают по запутанным… Подробнее  Купить за 545 руб
Другие книги по запросу «САД» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.