ОГОРОД

ОГОРОД. Индивидуальное и коллективное огородничество помогает обеспечить население ценными продуктами питания — картофелем и овощами (особенно свежими). Кроме того, работы на домашнем огороде служат своеобразным отдыхом для людей, работающих на заводах, фабриках и в учреждениях.

Выращивание овощей на домашнем огороде.

Примерная площадь под овощными культурами. Первое место среди овощей на индивидуальном огороде обычно отводят картофелю (см.), который является продуктом питания человека и используется как корм для поросят, кур и других домашних животных и птиц. Второе место следует отвести корнеплодам (столовой свёкле, моркови, брюкве и др.), которые очень богаты питательными веществами и витаминами и находят разнообразное применение в пище. Большое место в ассортименте овощей отводится ранней и поздней капусте, а также цветной, краснокочанной, савойской и брюссельской капусте, широко распространённому и излюбленному овощу — огурцу, употребляемому как в свежем, так и в солёном виде, разным видам лука. Лук репчатый, лук-перо, чеснок, лук-порей находят самое разнообразное применение в кулинарии: лук употребляют при приготовлении супов, жаркого, винегретов и др. (см. Лук). В ассортимент овощей необходимо ввести помидоры (см. Томаты), перцы (см. Перец овощной) и баклажаны (см.), распространённые на юге СССР, но мало известные в средней полосе, сладкую кукурузу, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни и арбузы (см.), бобовые — зелёный горошек (см. Горошек зелёный), горох на лопатку, фасоль (см. Фасоль овощная), бобы, а также зелёные овощи — салат (см. Салатные овощи), шпинат (см. Шпинат огородный), укроп, редис (см.).
Считается, что при средних урожаях для обеспечения 1 человека овощами и картофелем достаточно 0,01 — 0,02 га огорода. Для примера можно рекомендовать такое распределение площади огорода между культурами (см. таблицу).

Примерное распределение одной сотки огорода (100 м²) между культурами и ожидаемый урожай.

В таблице приведены средние урожаи. Передовики получают в 2 — 3 раза больше. Например, С. В. Прядильщиков со своего огорода под Москвой с площади 150 м² собирает свыше 2,5 т картофеля и овощей; москвич-огородник И. П. Никишев получает по 13 кг моркови с 1 м²; А. Ж. Фёдоров вырастил по 15 кг столовой свёклы с 1 м² и т. д.
Подготовка почвы под огород. Приступая к обработке почвы, надо прежде всего очистить её от корневищ злостных многолетних сорняков, а также от крупных личинок майского жука. Лучшее время обработки— осень, тотчас после уборки урожая овощей и картофеля. При осенней обработке верхний слой оставляют на зиму в сравнительно крупных комьях. Тщательная и глубокая (на полный штык лопаты) обработка почвы с осени имеет следующие преимущества: почва запасает осенние и зимние осадки, а также весенние талые воды. Насыщенная влагой почва зимой промерзает, а после оттаивания приобретает рыхлость; личинки вредных насекомых, попавшие наружу, погибают. Хорошо обработанную осенью почву весной достаточно перекопать на 15 — 20 см. На низких, сырых, пойменных местах, на участках с близким уровнем грунтовых вод, а также там, где скопляются весенние талые воды, летни и осенние осадки, необходимо устраивать гряды или гребни. Их лучше всего делать с осени, так как почва гряд и гребней весной прогревается и освобождается от избытка влаги на 10 — 20 дней раньше, чем ровная поверхность.
Удобрение. Овощные растения хорошо растут только на очень плодородной почве, и их урожай сильно повышается от внесения органических и минеральных удобрений. Самые распространённые органические удобрения: навоз, навозная жижа, моча, фекальные массы (из уборных), древесная листва, торф в чистом виде и в смеси с фекалиями. Лучше употреблять перепревший навоз, потому что в нём питательные вещества находятся в легко усвояемой растениями форме. Перепревший и просеянный через грохот (крупную стальную сетку) мусор также служит хорошим удобрением.
Большую ценность представляют фекалии, однако использование их в чистом виде по санитарным соображениям недопустимо. Для удобрения используют только смешанные с мелким торфом фекалии, потерявшие неприятный запах. Для этого в выгребные ямы или в ящики уборных насыпают слой торфа, затем периодически засыпают накапливающиеся фекалии новыми порциями мелкого торфа. Извлечённую торфо-фекальную массу складывают кучей, засыпают торфом и оставляют на несколько месяцев для лучшего перегнивания. Фекальные массы можно также смешивать со свежим или перепревшим навозом, древесной листвой, старой соломой, ботвой картофеля, огурцов и других растений. Торфо-фекальные кучи необходимо в течение лета 2 — 3 раза полить водой и 1 — 2 раза перекопать, уложив снова в виде правильной кучи с небольшим углублением наверху. После перегнивания органических остатков получается ценная компостная земля. Древесную золу надо собирать и бережно хранить в сухом месте под навесом в ящиках, обшитых внутри старым железом. На 1 м² земли надо вносить от 200 до 500 г золы при перекопке почвы. На кислых почвах, где растут хвощ, лютики, количество золы повышают от 600 до 2000 г на 1 м².
Размещение культур на участке. Одни и те же овощи нельзя выращивать всё время на одном месте, так как это усиливает опасность развития болезней и появления вредителей. Поэтому одну половину участка отводят под картофель, а другую — под овощи (рис. 1) и ежегодно меняют культуры местами. Кроме того, в пределах каждой половины участка нужно соблюдать определённый порядок в размещении отдельных овощей по годам с таким расчётом, чтобы крестоцветные растения — капуста, брюква, редька, редис — не выращивались на прежнем месте раньше чем через 4 года.

Семена. Посевной материал должен быть чистосортным, высокой всхожести и совершенно освобождён от всякого рода примесей. Всхожесть семян может проверить каждый огородник. Для этого кладут на дно тарелки или плошки листок пропускной бумаги, марлю или просто хорошо промытую мешковину. Сверху раскладывают рядами 100 семян и покрывают их вторым слоем пропускной бумаги, марли или мешковины и накрывают тарелкой или стеклом. Бумагу или ткань нужно время от времени смачивать водой, чтобы семена имели необходимую для прорастания влагу. Температура комнаты, в которой проращивают семена, должна быть не ниже + 15°. Лучше всего тарелку ставить в более тёплое место, например недалеко от печки или радиатора центрального отопления, и держать при температуре + 20°, + 25°. Семена ежедневно осматривают, и те из них, которые дали корешки, подсчитывают, записывают это число, а проросшие семена удаляют. Количество проросших(из сотни) семян покажет процент всхожести.
Сроки высева семян. Холодостойкие растения (корнеплоды, луки, горох, бобы) в условиях средней полосы СССР высевают, как правило, в конце апреля — начале мая. В этот же период высаживают картофель. Морковь, петрушку, салат, шпинат можно высевать поздней осенью под зиму с таким расчётом, чтобы не было всходов до выпадения снега. Для этого семена указанных культур высевают на гряды в половине ноября. На юге весенний высев семян холодостойких растений проводят тотчас после схода снега, а в республиках Средней Азии — с половины февраля до половины марта, как только позволит состояние почвы. На юге СССР, кроме ранних весенних посевов корнеплодов, проводят и июньские посевы этих растений.
Требовательные к теплу культуры — огурцы, фасоль высевают, а томаты, перцы, баклажаны, дыни, арбузы, тыквы высаживают (рассадой) после окончания весенних заморозков: на севере СССР — во второй половине июня; в средней полосе, например под Москвой,— во второй половине мая или в первой декаде июня; на юге, например в Узбекской ССР,— в конце марта — первой половине апреля.
Глубина посева. Начинающие огородники заделывают семена обычно слишком глубоко. В этом случае замедляется прорастание семян, а чаще всего они совершенно не прорастают. При слишком глубоком посеве затруднён доступ кислорода, который так же необходим для прорастания семян, как вода и тепло. Кроме того, расходуется так много запасных веществ на «работу» по преодолению механического сопротивления почвы, что их не хватает, и всходы гибнут под землёй. Нехорош и слишком мелкий посев: при слишком мелком посеве семена высыхают а выдуваются ветром. Опытами установлено, что для мелких семян (репы, моркови), а также и для свёклы наилучшие результаты получаются при посеве их на глубину в 1 — 3 см. Крупные семена (гороха, фасоли) высевают на глубину 3 — 5 см.
Техника посева семян. Особое внимание надо обратить на технику посева мелких семян. Семена высевают в неглубокие бороздки, которые делают ручкой граблей или любой заострённой палкой. На уплотнённое дно борозды раскладывают семена моркови и лука на расстояние 1 — 1,5 см друг от друга, а семена свёклы, репы — на 1 — 2 см. Не следует высевать семена густо, как говорят, «шнурком». Уплотнение дна борозды способствует быстрому прорастанию семян, так как в этом случае вода поднимается к семенам из нижних слоев почвы. После того как семена будут разложены по дну бороздок, их прикрывают на 0,5 см смесью земли с перегноем, слегка уплотняют ребром ладони, а затем сверху насыпают одного перегноя или торфа слоем в 1 — 2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. При таком способе посева подготовленных семян можно гарантировать получение дружных и сильных всходов в ранние сроки. При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, когда вода впитается, высевают семена и присыпают их землёй.
Выращивание рассады. Капусту, брюкву, помидоры, перцы, баклажаны, тыквы, кабачки, дыни, арбузы, часто огурцы, сельдерей, сладкие и полусладкие луки выращивают рассадой. У всех растений вначале развиваются корни. Даже при самой аккуратной выемке рассады из грунта с т. наз. комом до 90% корней остаётся в земле, отчего растение сильно страдает. Рассаде после высадки в поле нужно от 10 до 15 дней для восстановления утраченных при выемке корней. Если же рассаду выдёргивают из грунта, то она приживается крайне медленно и весьма большой процент её погибает. Для сохранения корней рассаду выращивают в бумажных стаканчиках, в нарезанных дернинках (перевёрнутых землёй вверх), в гончарных и торфоперегнойных горшочках или в питательных кубиках. Для изготовления питательных кубиков употребляют смесь, состоящую из 6 частей перегноя, 2 частей опилок и 1 части земли. На каждый килограмм смеси добавляют 3 г суперфосфата и 4 — 5 г золы. К смеси прибавляют такое количество воды, чтобы она имела плотность теста. После тщательного перемешивания смесь накладывают в небольшие ящики высотой 10—12 см и после уплотнения нарезают? столовым ножом кубики размером (в см³): 5 x 5, 7 x 7 или 10 x 10. В эти кубики высевают по 2 семечка капусты, помидоров или других растений. Когда появится второй настоящий лист, прорезы между кубиками делают вторично , а за 4 —6 дней до высадки рассады— ещё раз. Ящики с кубиками ставят в тёплое место, где температура была бы + 20°, + 25°, но не ниже + 15°. До появления всходов ящики следует прикрыть фанеркой, картоном, кусками оконного стекла Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну, на солнечной стороне (при недостатке света получается негодная к высадке рассада). Когда температура воздуха (на улице) будет выше + 7°, то ящики на день следует выносить из помещения наружу, а на ночь опять вносить в прохладное помещение, где рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью держать ящики в тёплом помещении. Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень полезно в период подготовки рассады раза 2 полить её жидким удобрением (перебродившим в воде помётом птиц, навозной жижей, разбавленной в 10 — 12 раз водой) с добавлением 30 г суперфосфата на 10- литровую лейку раствора.
Посев на рассаду ранней капусты в средней полосе СССР делают во второй половине марта, томатов — 10 — 20 апреля,а огурцов, тыкв, кабачков, патиссонов— во второй половине апреля — начале мая прямо в горшочки (9 — 12 см в диаметре) или в бумажные стаканчики. В указанную посуду насыпают на половину высоты дерновую или хорошую огородную землю. В сделанное пальцем углубление кладут семя и покрывают его землёй на 1 см. Семена до посева следует положить на сутки в тёплое место, завернув их во влажную тряпочку из холстины, мешковины и т. п. После суточного лежания семена дадут крошечный росток — «наклюнутся». После посева посуду ставят в тёплой комнате при температуре + 20° — + 25°, но не ниже 4 - 15°. Через 4 — 6 дней семена дают всходы, которые, особенно у тыквы и кабачков, вытягиваются и вырастают за края посуды на 5 — 7 см. Вытянувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, придерживая всходы за зелёные листочки (семядоли), подсыпают землю почти до верха стаканчика (ниже его края на 1 — 1,5 см, чтобы удобнее было поливать). В дальнейшем всходы днём держат под открытым небом, если температура не ниже + 15°, а на ночь уносят в помещение.
Посадка рассады. Сажать рассаду в грунт лучше всего в конце дня, когда спадёт жара, или в пасмурный день. После разметки по шнуру рядов отмечают лунки при помощи мерной палочки. В местах отметки сначала перекапывают землю лопатой или совочком. Затем совочком или рукой делают ямку, несколько большую, чем размер земляного горшочка (или банки), и в неё опускают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком при посадке не рассыпался. Затем ком обжимают землёй, выброшенной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливке не стекала. Рассаду капусты, брюквы, кольраби сажают немного глубже, чем она сидела в рассаднике или горшочке, но так, чтобы не закрывать сердечка, т. е. верхушечной почки. Помидоры сажают до первых нижних листьев; лук и сельдерей — не глубже, чем они находились в рассаднике.
Уход за овощными растениями. Самым лучшим средством против образования корки на поверхности почвы является присыпка посевов и посадок перегнойной землёй или торфом на 2 — 3 см. Если этого не сделано и до появления всходов образовалась корка, её необходимо очеиь осторожно разбить граблями или цапкой (мотыгой), не выворачивая самой корки, так как вместе с ней можно вывернуть и всходы. Еще до появления всходов начинают пробиваться сорняки. Выпалывают сорняки полольниками и руками. Удобнее всего полоть после дождя, когда земля становится рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями. Надо всегда держать почву рыхлой под всеми высаженными и посеянными растениями. После сильного дождя и поливки рыхлить нужно тотчас же, как только почва слегка подсохнет и будет рассыпаться. Одновременно с рыхлением, чтобы вызвать образование дополнительных корней у кочанной капусты и помидоров и подземных побегов у картофеля, растения окучивают, т. е. присыпают к стеблю землю горкой. Лёгкое окучивание применяют также для огурцов; у них, а также у тыкв, дынь, и арбузов присыпают плети в тех местах, где эти плети пришпилены к земле (пришпиленная к земле плеть даёт новые добавочные корни). При густой посадке или при загущенном посеве растениям не хватает пищи, влаги и света. Растения начинают тянуться к свету, рост их становится ненормальным, поэтому после появления всходов надо производить прорывку, иначе снизится урожай, а главное ухудшится качество овощей; например, вместо крупных корнеплодов получатся «мышиные хвостики». При прорывке сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять.
Подкормки. В качестве подкормок вносят быстродействующие минеральные удобрения: азотные (сернокислый и азотнокислый аммоний), фосфорные (суперфосфат) и калийные (калийную соль). Слабое развитие ботвы, её бледно-зелёная окраска свидетельствуют о недостатке азотного питания, и, наоборот, буйный рост ботвы, тёмно-зелёная окраска указывают на избыток азота в почве. В первом случае надо усилить азотные подкормки, во-втором — фосфорно-калийные. Подкормку дают жидкую, растворяя удобрения в воде: на 10-литровую лейку берут 15 — 20 г сернокислого аммония или 10 — 15 г азотнокислого аммония, 30 — 40 г суперфосфата и 10 — 20 г калийной соли. Хорошей подкормкой служит помёт домашних птиц: кур, гусей, уток, а также голубиный помёт. В кадку ёмкостью 4 — 5 вёдер насыпают 1 — 1,5 ведра птичьего помёта и, залив водой, дают постоять 2 — 3 дня. Как только появятся пузыри и при перемешивании жидкость начнёт издавать сильный запах, она готова к употреблению. Для поливки эту жидкость надо разбавить водой в 4 — 5 раз. Кроме жидких подкормок, можно рекомендовать также и сухие, особенно в сырую дождливую погоду. На 1 м² земли следует вносить 2 — 3 г аммиачной селитры или калийной соли и 4 — 6 г суперфосфата. Большую пользу даёт чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка жидким раствором буры (1 мг на 10-литровую лейку, на 1 м²). Внекорневой подкормкой называется увлажнение листьев раствором удобрений (в этом случае удобрение поступает в растение через листья). Применяя подкормки, следует помнить, что неумеренная подкормка растения крепкими растворами удобрений может нанести вред и даже погубить урожай.
Полив овощей. Практика показала, что на песчаных и супесчаных почвах надо (при отсутствии дождей) давать 10 — 20 л воды через каждые 2 — 3 дня на 1 м² огорода, а на суглинистых перегнойных — 20 — 30 л через 5 дней. Потребность растений в поливке узнаётся по состоянию влажности почвы и по состоянию растений. В средней полосе СССР овощные культуры поливают с помощью леек или пускают воду из шланга по бороздам. При ручном поливе лейку надо держать как можно ниже, ближе к земле. На юге, где запасы весенней влаги в почве значительно меньше и где осадки далеко не удовлетворяют потребности растения, приходится поливать значительно сильнее, напуская воду на углублённые гряды или по бороздам. В последнем случае посевные или посадочные ряды с растениями располагают на 10 см выше уровня поливной воды в борозде. Поливная вода должна проникать в почву на глубину распространения основной массы корней, то есть минимум на 15 — 20 см. При поливе взрослых растений капусты, помидоров, картофеля, тыкв, кабачков, дынь и других культур, отступая от основания стебля на 20 см, делают в земле лопатой щель глубиной 20 — 25 см, в которую вливают 1 — 2 л воды.
Борьба с вредителями и болезнями. Вредные насекомые больше всего нападают на капусту и родственные ей овощи — брюкву, репу, редис. Из этих вредителей прежде всего надо назвать земляную блоху (рис. 2), капустную муху (рис. 3), наносящих вред рассаде, а затем бабочку-капустницу (рис. 4) и капустную совку (рис. 5). Для борьбы с земляной блохой рекомендуется влажные листочки капустной рассады посыпать препаратом ДДТ, гексахлораном, кремнефтористым натрием, золой, томасовым шлаком, табачной или дорожной пылью. Рассаду, поражённую личинками капустной мухи, нужно браковать. Личинки и подъеденные ими корешки легко обнаружить при тщательном осмотре рассады. При обнаружении яиц капустной мухи, откладываемых у основания рассады, надо отгребать землю от стебелька рассады па 20 — 30 см. При новой кладке отгребание следует повторить через 7 дней. Кроме того, полезно основание рассады присыпать гексахлораном, нафталином, смешанными с 10 частями опилок или песка, опилками, смешанными с креолиновым маслом (5% по весу). Надо внимательно следить за отложением на нижней стороне листа яиц бабочками-капустницами и своевременно уничтожать эти яйца. Вышедших из яиц гусениц также необходимо собирать и уничтожать. Гусениц капустной совки надо собирать в утренние часы, так как на день они уходят в середину кочана.

Большой вред всем овощным растениям и картофелю наносят голые слизни. Днём слизни прячутся под комочками земли, под ботву, а вечером выползают и начинают объедать растение. В это время слизней собирают в вёдра и скармливают курам. Иногда в вёдра наливают немного керосина или нефти, а затем собранных слизней закапывают в землю. Хорошо также действует опыливанне растений в вечерние часы свежегашёной известью или суперфосфатом. Опыливают в 2 приёма с перерывом в 1/2 — 1 час. Чтобы предупредить распространение вредителей, рекомендуется удалять сорняки на межах и дорогах. Вредителя лука — луковую муху — уничтожают с помощью нафталина, креолинового масла, гексахлорана, а также отгребая личинки, как это описано в отношении капустной мухи. Моркови вредит морковная муха. Меры борьбы те же, что и против луковой мухи. Горох поражают личинки жука, называемого гороховой зерновкой. Личинки этого жука живут и закукливаются в зёрнах и таким образом попадают в почву вместе с семенами. Поэтому из посевного материала надо тщательно отобрать поражённые семена. Из болезней растений очень опасна кила (рис.6) поражающая капусту, репу, редис, редьку, брюкву и кольраби. Главная мера борьбы с этой опасной болезнью — не допускать посева и посадки капусты, репы и других указанных культур на одном и том же месте подряд несколько лет. Большую пользу приносит известкование почвы, так как на известкованной земле кила не развивается. Под рассаду в лунку кладут горсть извести, хорошо перемешав её с землёй. В борьбе с килой помогает также древесная зола (2 горсти в лунку).
Очень опасная болезнь картофеля — картофельная гниль. Бороться с картофельной гнилью надо путём отбора здоровых клубней для посадки, подбором устойчивых сортов.

Вьшащивание отдельных овощных культур.

Картофель. Ранние сорта картофеля, поспевающие через 60 — 70 дней после посадки: «эпикур», «эпрон», «приекульский ранний» и др.; более поздние сорта: «лорх», «кореневскпй» н др. Для засушливых районов рекомендуется сорт «ульяновский». Клубни средних и поздних сортов картофеля весом 80 — 100 г (более мелкие клубни дают пониженный урожай) высаживают на расстоянии 30 — 35 см в ряду и 60 см между рядами. Глубина посадки 6 — 10 см. Для раннего картофеля расстояние уменьшают: 50 см между рядами и 30 — 35 см в рядах. За месяц перед посадкой клубни раннего картофеля яровизируют. Для этого их рассыпают на полу пли кладут в планчатые ящики в несколько рядов и держат в тёплом (+ 12°, + 15°) светлом помещении, чтобы получить короткие, крепкие, окрашенные в зелёный цвет ростки (рис. 7). Такой картофель быстрее развивается и поспевает раньше неяровнзированного, по крайней мере, на 16 — 20 дней. Для получения очень раннего урожая картофеля клубни раннего сорта, яровизированные на свету, с короткими крепкими ростками укладывают рядами в ящик или корзину, на дно которых насыпан чистый перегной пополам с опилками или торфом. Сверху клубни засыпают этой же смесью на 2 — 3 см и кладут новый ряд клубней картофеля и т. д. Всего укладывают 5 — 7 рядов. Затем поливают так, чтобы вода промочила землю до самого дна. Корзину или ящик ставят в помещение с температурой + 15°, + 17°. Через 2 дня, когда на ростках образуются короткие, в 1 — 2 мм толщиной, корешки, проводят вторую поливку водой с удобрениями. На 10-литровую лейку воды добавляют 60 г суперфосфата и 20 г калийной соли или, если нет этих удобрений, 40 г (чайный стакан) печной древесной золы. Через 2 дня повторяют поливку теми же удобрениями.На 6 — 7-й день после закладки картофеля в корзины или ящики кладут в заранее подготовленные на грядке лунки 2 — 3 горсти перегноя или хорошо разложившегося торфа, смешанных с 10 — 20 г суперфосфата или с 20 — 30 г древесной золы. После того как земля в лунке будет перемешана с перегноем или торфом и основательно полита, клубни (на их корнях во время проращивания в корзинах или ящиках образовались многочисленные корни), покрытые землёй, осторожно вынимают и сажают в лунки. После посадки лунки поливают и сверху присыпают сухой землёй.

Почва под картофель должна быть удобрена органическими и минеральными удобрениями. Картофель очень хорошо развивается при удобрении золой. Её можно вносить по всей грядке в количестве 200 — 500 г на 1 м² или в каждую лунку по одной горсти. Золу при этом тщательно смешивают с землёй.
Из мер ухода за картофелем следует указать прежде всего на уничтожение сорняков, рыхление почвы и окучивание. Кроме того, картофель необходимо поливать навозной жижей (1 часть жижи на 4 — 6 частей воды) пли мочой сельскохозяйственных животных (1 часть мочи на 10 частей воды), или раствором птичьего помёта (1 часть помёта на 12— 16 частей воды). На ведро раствора добавляют 30 г суперфосфата. На 1 м² выливают 10 - литровую лейку раствора, стараясь не облить само растение. При наступлении засушливой погоды необходим полив (2 — 3 лейки воды на 1 м²). В период цветения, что совпадает с усиленным образованием клубней, растения испытывают наибольшую потребность в воде. В этот период выливают по 4 — 5 леек на 1 м². Надо помнить, однако, что избыток влаги вреден и что почва для картофеля должна быть умеренно влажной.
Уборку самого раннего картофеля начинают во второй половине нюня. После уборки раннего картофеля почва может быть занята другой культурой. Лучше всего после раннего картофеля сажать рассаду брюквы, свёклы, огурцов или цветной капусты. Можно высевать репу, морковь, горох на лопатку, лук. Лук не даёт репки (крупной луковицы), но образует хорошее, нежное «перо» и зелёную невызревшую головку.
Капуста. Наиболее распространена белокочанная капуста. Ранний сорт «номер первый» поспевает через 106 дней после посева. Из среднеспелых сортов надо указать «славу». Средний вес кочана 2 — 3 кг. Сорт «слава» очень хорош для употребления в свежем виде, а также квашения (см. Квашение капусты); для зимнего хранения этот сорт менее пригоден. Посадка производится на 60 — 70 см ряд от ряда и на 50 — 60 см между растениями в ряду. Из поздних сортов хорош сорт «московская поздняя»; капуста этого сорта поспевает через 150 — 160 дней после посева. Рассаду сажают на 70 — 90 см ряд от ряда и в ряду. Хорош и поздний сорт «амагер».
Очень полезна цветная капуста. Она богата белками и благодаря малому содержанию непереваримых веществ (клетчатки) прекрасно усваивается организмом человека. При высадке рассады цветной капусты во второй половине июня она не всегда успевает до осени образовать хорошие головки. Такая капуста «доходит» при хранении в подвале. Для доращивания её вместе о листьями и корнями прикапывают в землю подвала и умеренно поливают. За 1,5 — 2 месяца хранения головки капусты увеличиваются в размере с 5 см (размер при закладке) до 9 — 12 см и более. При выращивании цветной капусты в грунте не следует забывать связывать листья (мочалом) при образовании головок, закрывая их листьями от света.
Савойская капуста мало известна, но ценится в кулинарии (см. Капуста). Возделывается так же, как и белокочанная капуста.
Брюссельская капуста имеет высокий стебель с листьями на длинных черешках, при основании которых образуются маленькие кочанчики (величиной от грецкого ореха до куриного яйца), употребляемые в пищу. Из сортов этой капусты хорош «геркулес». Брюссельская капуста, как и цветная капуста, «доходит» при хранении — кочешки увеличиваются в размере (рис. 8).
У кольраби, или репной капусты, развивается не кочан, а утолщённый шарообразный стебель. Поспевает кольраби через 80 — 90 дней после посева. Посадка производится на расстоянии 40 см ряд от ряда и на 25 — 30 см в ряду.

Краснокочанная капуста возделывается так же, как и белокочанная капуста.
Исключительной скороспелостью и урожайностью обладают сорта китайской капусты. Эту капусту употребляют для салатов, щей и в тушёном виде, она обладает нежным вкусом. Выращивают рассадой или посевом семян в грунт (во второй половине июня).
Ранние сорта капусты начинают сажать в средней полосе (под Москвой) с конца апреля по 10 мая, поздние надо высаживать не позднее 20 — 25 мая, а среднеспелые сорта успеют вызреть и при более поздней посадке, их следует высаживать не позднее 15 июня. В числе мер ухода надо обратить особое внимание на борьбу с капустной белянкой и на поливку. Капуста — растение, очень требовательное к влаге. На свежих, неразработанных почвах она особенно отзывчива ко всякой поливке. В период роста кочана потребность капусты в воде достигает 20 л, т. е. 2 ведра в сутки на 1 м².
Морковь по своему пищевому значению занимает одно из первых мест среди остальных корнеплодов. Лучший ранний столовый сорт моркови — «нантская полудлинная». Этот сорт имеет тупоконечный корнеплод средних размеров, хорошего нежного вкуса; поспевает через 90 — 110 дней после посева. Морковь можно сеять проращёнными семенами, но при непременном условии, что посев будет проведён в сырую или хорошо политую землю. Посев производят рядами (с междурядьями 6 — 7 см) рано, как только сойдёт снег; можно высевать и под зиму с таким расчётом, чтобы не было всходов осенью. Осенние всходы зимой погибнут, и морковь придётся пересевать весной.
Свёклу можно сеять с начала мая до половины июня, но лучшие сроки сева ранние. Поздние посевы нужно проводить намоченными и проросшими семенами, обязательно в сырую землю, после дождя или поливки. Свёклу сеют на грядах или на ровной поверхности. Глубина заделки семян в землю — 2 — 3 см, а на лёгких торфянистых почвах — 4 — 5 см. Важнейшая мера ухода — прореживание всходов. Из каждого «семени» (соплодия) получается несколько всходов, поэтому для нормального последующего роста свёклы важно в самом начале продёргивать лишние всходы. Первую прорывку проводят тогда, когда на растении образуются 2 листочка. Затем прорывают ещё 2 — 3 раза. После последней прорывки расстояние в ряду между растениями должно быть равно 10 см. При второй и следующих прорывках вырванные растения можно уже употреблять в пищу (в борщ идут и молодые листья и корнеплод). Как правило, при каждой прорывке попутно удаляют и сорняки.
Лук. Различают луки: репчатые, лук-порей, батун, шнитт-лук. Последние два — многолетние виды, луковиц не образуют. Главные условия выращивания луков: рыхлая, питательная, равномерно увлажнённая почва, отсутствие сорняков. При глубоком посеве (глубже 1 см) в плотную, сплывающуюся почву семя не в состоянии пробить почвенную корку. Важнейший приём ухода за луком — систематическое рыхление почвы (в течение всего периода выращивания).
Выращивание лука-севка. Для получения севка (т. е. маленьких луковичек) намоченные в течение 3 — 5 дней семена лука (чернушка) сеют весной рядами очень густо, на 8 — 10 см ряд от ряда. На 1 м² гряды идёт 10 — 15 г семян. При таком высеве всходы отстоят друг от друга на 1 — 2 см. Вызревший и просушенный на грядах севок надо сохранять в сухом помещении при температуре не ниже 4 - 15°. Если севок хранить в подвале при + 1°, 4 - 3°, то он при посадке весной пойдёт в стрелку (даст цветки) и не образует хорошей луковицы.
Выращивание лука-репки из севка. При выращивании лука-репки на песчано-перегнойных почвах и на склонах следует предпочесть ровную поверхность (т. е. не делать гряд); на сырых подзолистых почвах с небольшим почвенным слоем лучше сделать гряды. При культуре на грядах лук-репку сажают и поперечными и продольными рядами на 20 см ряд от ряда, с промежутками между луковицами на 8 см (если высаживают мелкий севок, не больше 3 г) и на 12 см (если высаживают крупный севок). Шейка луковицы должна быть видна из земли. При выращивании лука подкормка и рыхление почвы имеют ещё большее значение, чем при выращивании других овощных растений.
Выращивание лука - репки из семян. Иногда удаётся получить довольно крупные луковицы, годные для кулинарии, при посеве луковичных семян (чернушки). Семена лука сеют на те же расстояния между рядами, как и морковь. В средней полосе СССР посев лучше всего производить в период между концом апреля и 10 мая. Всходы лука дают т. наз. «петельку». После появления всходов проводят прорывку на 1 — 2 см (растение от растения), а через 20 — 30 дней — вторую, на 4 — 6 см. Удаляемые (при прорывке) из грядок растения лука можно употреблять в пищу. Через 10 — 12 дней прорывают в третий раз, а иногда и в четвёртый. При окончательном прореживании оставляют промежуток между растениями 6 — 8 см. Через 1,5 — 2 месяца получают лук-перо, а затем лук с молодой головкой. Если выдернуть из земли невызревший лук с пером и положить его для просушки в комнате, а затем сплести его в «косы» и подвесить, то такой лук хорошо сохраняется до весны.
Выращивание лука рассадой. На рассаду семена лука высевают в ящики в начале апреля на расстоянии 2,5 — 3 см между рядами и в ряду. После появления всходов их держат на открытом воздухе на хорошо освещенном месте. Когда рассада достигает у основания толщины гусиного пера, т. е. через 30 — 40 дней после появления всходов, её высаживают на ту же глубину, на которой она сидела в ящиках. В дальнейшем уход тот же, что и за луком из севка.
Рассадой выращивают гл. обр. сладкие луки («испанский», «каба» и др.), полуострый лук «цитаусский» и лук-порей.
Шнитт-лук и лук-батун — весьма неприхотливые многолетние луки. Лучше всего они, однако, Удаются на перегнойно-суглинистых почвах. Размножать их можно семенами и делением куста. Семена высевают весной и летом: весной в конце апреля — начале мая, а летом в конце июля — начале августа. Глубина заделки и густота посева такие же, как и лука-репки.
Чеснок отличается от лука своими плоскими, тесьмовидными лпстьями. Луковица состоит из отдельных частей — зубков, которые служат для размножения. Различают 2 формы чеснока — яровую и озимую. Озимый чеснок выбрасывает цветочную стрелку в июле — августе. В соцветии вместо цветков развиваются маленькие луковички-бульбочки. Эти луковички, наравне с зубками, могут быть использованы для размножения чеснока. У некоторых сортов образуются дополнительные придаточные луковички в пазухе листьев. Яровой чеснок, как правило, не даёт стрелки. Из бульбочек, высаживаемых осенью (под зиму), на следующий год формируются луковицы с единственным зубком (однозубка), не выбрасывающие стрелки. Лишь на второй год после высадки бульбочек зубки, посаженные под зиму, образуют стрелкующуюся луковицу. Озимый чеснок сажают под зиму с таким расчётом, чтобы зубки успели укорениться, но не проросли. Для этого готовят гряды, намечают рядки и проводят посадку перед самыми осенними заморозками на такие же расстояния, как и лук-севок. Яровые сорта сажают ранней весной, совершенно так же, как лук-севок. Для зимнего хранения чеснок должен хорошо вызреть и должен быть хорошо просушен. Невызревший и непросушенный чеснок быстро портится и становится негодным к употреблению.
Огурцы весьма требовательны к теплу и влаге. Обычно в средней полосе СССР их сеют не раньше конца мая — начала нюня. Первые плоды появляются через 50 — 65 дней после посева. В этом — одно из больших преимуществ их перед другими овощами, употребляемыми в свежем виде. Самый ранний сорт огурцов — «муромские»; немного позднее поспевают «вязниковские», еще позднее — «неросимые» и, наконец, «нежинские». В Узбекской ССР выращивают засухоустойчивые «маргеланские» огурцы. Посев огурцов в средней полосе на тяжёлых, плохо прогреваемых почвах лучше проводить на гребнях, вершины которых отстоят друг от друга на 80 — 100 см. Гребни надо делать так, чтобы склоны их были обращены на юг и на север. Южный склон должен быть пологий, на нём проводят посев, а северный — крутой. Сеют в неглубокие бороздки, которые делают на расстоянии 1/3 длины склона гребня от его вершины. На дно бороздки следует насыпать компост или перегной, затем основательно полить и сеять сухими или заранее проращёнными семенами. Первые ранние посевы безопаснее проводить сухими семенами, так как проращённые семена при холодной ненастной погоде могут загнить и не взойти. Заморозки возможны в самых последних числах мая и в первых числах июня. Первые посевы огурцов сухими семенами в средней полосе СССР можно проводить примерно 22 — 25 мая с таким расчётом, чтобы семена пролежали в земле и всходы появились уже после возможных заморозков. Сеять следует через 4 — 5 см по 2 семечка. Семена присыпают землёй или лучше компостом или перегноем так, чтобы оставался небольшой ровик на гребне для удобства последующей поливки. На ровной поверхности огурцы сеют рядами на расстоянии 70 — 80 см ряд от ряда. Для равномерности сбора рекомендуется сеять сразу несколько сортов — ранних и поздних — и повторять посев в несколько сроков.

Весьма полезно расправить плети огурцов поочерёдно направо и налево, осторожно прижав их к земле деревянными рогульками пли вдавленным в землю мочалом, сделав узелки на концах мочала (рис. 9). Нельзя топтать, приподнимать и дёргать плети при сборе огурцов. Сбор проводят по мере созревания, в зависимости от сорта, через 2 — 3 дня. Надо собирать не только хорошие, здоровые плоды, но и «крючки», «желтяки», больные и повреждённые плоды. В противном случае урожай резко снижается. Последний сбор огурцов проводят в начале сентября.
Получение ранних огурцов. Для получения ранних огурцов намоченные и наклюнувшиеся (чуть начавшие прорастать) семена сажают по 2 семечка в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики. До окончания заморозков (10 — 15 июня) горшочки на ночь вносят в комнату, а затем всё время держат на солнечном открытом месте. Когда образуются 2 настоящих листа и появится почка с третьим листом, надо её сощипнуть. Благодаря этому рост задерживается, но зато быстрее образуются женские цветки, а следовательно, и плоды.
Помидоры (томаты). Ранние сорта — «грунтовый грибовский», «бизон», «штамбовый», «карлик», «маяк», «пушкинский», «эрлиана грибовская» — отличаются хорошим вкусом, особенно «эрлиана грибовская», которая созревает через 107 — 120 дней после посева. Более поздние сорта — «будённовка», «лучший из всех» и «печерский». После окончания заморозков (3 — 12 июня под Москвой) рассаду помидоров высаживают рядами на 60 — 70 см ряд от ряда и на 20 — 60 см растение от растения в ряду. После высадки помидоров их следует привязать мочалом к прочному гладкому колу (1 — 1,5 м). Притягивать стебли натуго к колу нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив мочало восьмёркой между стеблями и колом. Для средней полосы СССР лучше всего оставлять лишь один главный стебель, а все появляющиеся боковые побеги удалять,выщипывая их руками (рис. 10). При выращивании помидоров на старых плодородных огородных почвах можно оставлять 2 — 3 побега. Зелёные плоды помидоров дозревают, если их положить в тёплое место (не обязательно класть на свет). Снимать для дозревания надо такие плоды, у которых зелёная окраска начинает бледнеть. Лучше всего помидоры дозревают при температуре + 15° — + 18°.

Перцы и баклажаны. Культура перцев и баклажанов сходна с культурой помидоров. Разница заключается в том, что перцы и баклажаны требуют большего количества тепла. В условиях средней полосы СССР для успеха культуры необходимо вырастить рассаду возрастом не менее 50 — 60 дней и предоставить ей в открытом грунте защищенное от холодных ветров место. Высевать семена перцев и баклажанов лучше всего в первых числах апреля в торфяные горшочки, кубики или бумажные стаканчики. Главное внимание при выращивании рассады должно быть обращено на то, чтобы она не вытянулась. Для этого необходимо её выращивать при очень хорошем освещении. Высаживают рассаду по окончании морозов, на расстоянии 60 — 70 см ряд от ряда и на 30 — 50 см в ряду. Лучшими, скороспелыми сортами баклажанов являются «деликатес» и «фиолетовый карлик».
Сорта перцев делятся на острые, или горькие, полуострые и сладкие. Перцы, выращенные в горшочках (диаметр 15 — 20 см), можно осенью поместить в комнату, где они будут расти на подоконнике всю зиму и давать плоды.
Редис — самый скороспелый овощ. Его следует выращивать с ранней весны и до поздней осени. Сочный редис можно получить лишь на хорошей, плодородной почве, при достаточной её влажности. Редис можно сеять на грядах и на ровной поверхности. Если питательный слой почвы на огороде неглубок (8 — 10 см), то делают гряды. Для задержания дождевой и поливной воды надо края гряды немного приподнять, сделать граблями бортики. Редис сеют на 6 — 8 см ряд от ряда и на 4 — 6 см в ряду. Чтобы иметь редис всё лето, его надо сеять понемногу, через 10 дней. Во второй половине июня посевы лучше прекратить до начала августа, так как в жаркие месяцы редис удаётся плохо. В летнюю жару он дрябнет и становится деревянистым, горьким. В июне редис можно заменить летней редькой.
Редьку сеют в начале мая двухстрочными лентами на 30 см ряд от ряда и на 40 см между лентами. Почву подготавливают так же, как и для редиса. После прорывки растения в рядах оставляют на 10 — 20 см друг от друга. Отдельной площади под редьку можно не занимать, а сеять её гнездовым посевом на расстоянии 40 см лунка от лунки по посадкам огурцов.
Репа распространена гл. обр. на севере. На юге и юго-востоке, в условиях жаркого и засушливого лета, она грубеет, делается горькой на вкус. На черноморском побережье и в республиках Средней Азии её выращивают как осеннюю культуру; поспевает через 70 — 80 дней. Репа сильно поражается земляной блохой, поэтому в средней полосе СССР её высевают в 2 срока — ранней весной, в середине апреля, п летом, в середине июля. При посеве ранней весной всходы успевают до появления блохи окрепнуть и, как говорится, «уходят» от неё. Сеют репу, как и свёклу, двухстрочными лентами, на расстоянии 35 см лента от ленты. После прорывки всходы оставляют на расстоянии 6 — 8 см.
Брюква. Из сортов брюквы лучшим считается «красносельская», с нежной сладкой мякотью жёлтого цвета. Брюкву выращивают, как и капусту, рассадой, а иногда также посевом семян в грунт. Рассаду можно высаживать со второй половины мая до половины июня, на расстоянии 40 — 50 см ряд от ряда и на 20—30 см в ряду. Семенами высевают в конце апреля на расстоянии 50 см ряд от ряда. Прореживают растения на расстоянии 15—20 си друг от друга. Так же, как и капуста, брюква подвержена заболеванию килой. Хранится хорошо. Тыква, кабачки и патиссоны. У тыкв в пищу употребляют зрелые плоды, у кабачков и патиссонов (рис. 11), которые также относятся к тыквам,— молодые 10 — 15-дневные завязи. Тыквы требуют для созревания 120 — 150 дней. При посеве семенами тыкву высевают с таким расчётом, чтобы всходы появились после заморозков. Расстояния между рядами должны быть 150 см ряд от ряда, в ряду между растениями 75 — 100 см. Из сортов тыквы укажем «мазолеевскую». У кабачков и патиссонов первые плоды появляются через 60 — 90 дней после посева. Эти растения сажают на расстоянии 100 см ряд от ряда и 50 см в ряду. Из сортов кабачков лучшим считается «грибовский», а из патиссонов — «белый 13».
Под тыквы, кабачки, патиссоны участок надо подготовить так: сначала по шнуру намечают места, где должны быть высажены растения, на этих местах ставят колышки, затем делают ямку диаметром 50—70 см и глубиной в 40 см. В ямку кладут конский навоз или перегной и засыпают землёй так, чтобы образовался холмик. В середине холмика делают углубление в виде блюдца и в это углубление сажают рассаду (рис. 12).

Рассаду тыквы, кабачков и патиссонов высаживают после окончания заморозков. Если растения во время заморозков закрывать ящиками размером 40 см X 40 см, то кабачки и патиссоны можно высаживать и до окончания заморозков, т. е. в первой половине мая (в средней полосе). Ящики устанавливают над растениями. Деревянное дно ящика может быть заменено стеклом или фанерой, которыми рассаду покрывают на ночь, а в случае падения температуры ниже + 2° — также и днём. По окончании заморозков ящики убирают. Под такими ящиками плоды кабачков и патиссонов можно получить в первой половине июня.

Дыни и арбузы. На юге и юго-востоке дыни и арбузы выращивают посевом семян в грунт с таким расчётом,чтобы всходы появились по окончании заморозков. Дыни и арбузы требуют большой площади под каждое растение. Их сажают на расстоянии от 1,5 до 2 м между рядами и от 0,75 до 1 м между растениями в ряду. Глубина посева 6 см. При посеве наклюнувшимися семенами в увлажнённую лунку глубина посева может быть уменьшена до 2 — 3 см. После посева лунку надо прикрыть перегноем или полуразложившимся навозом. До начала формирования плодов дыни и арбузы требуют усиленной поливки.
В средней полосе дыни и арбузы можно выращивать, высаживая в грунт заранее подготовленную рассаду. Для получения рассады проращённые семена дынь и арбузов надо сажать сначала в небольшой горшочек, диаметром 10 — 12 см, а затем дней через 20 пересадить в горшок диаметром 18 — 20 см. Вместо глиняных горшков можно использовать сначала земляные кубики или бумажные стаканчики, которые затем надо поместить (после разрастания растений) в большие гончарные или бумажные горшки. Наилучшая температура для роста рассады + 20° — + 25°. В домашних условиях при отсутствии парника рассаду не следует высевать раньше 20 — 25 апреля. Рассаду надо поместить на окне, а с наступлением тёплой погоды выносить на день под открытое небо. Рассаду необходимо 2 — 3 раза подкармливать раствором птичьего или коровьего помёта и коровяка (1 часть на 12 частей воды) с добавлением 30 г суперфосфата. На постоянное место рассаду можно высаживать до окончания заморозков, если только после высадки она будет защищена ящиками так, как это было сказано в отношении рассады тыквы и кабачков. Плети дынь и арбузов не должны перевёртываться ветром. Для этого их пришпиливают к земле колышками или крючками, вырезанными из веток дерева. Когда на дынях и арбузах сформируются 2—3 плода, необходимо ограничить рост главной и боковых плетей прищипкой плодущих верхушек побегов. Надо также удалять все цветки и молодые завязи, образующиеся после 10 августа.
Горох, фасоль, бобы. Бобовые культуры дают продукт, богатый белками, и в значительной степени могут заменить мясо.
Горох бывает сахарный и лущильный. У сахарного гороха в пищу идут сочные, сладковатые, нежные стручки — лопатки, у лущильного — зерно. По строению зерна горох делится на гладкие и мозговые (морщинистые) сорта. Посев гороха в средней полосе начинают с первых чисел мая. Горох сеют двухстрочными лентами. Низкорослые сорта высевают на 20 — 30 см, высокорослые — на 40 см между строчками и на 10 — 15 см между растениями в рядах. Дорожки между лентами должны быть достаточными для прохода и сбора урожая; примерная ширина их 50 см. Семена гороха высевают в бороздки, сделанные по шнуру палкой. Семена помещают на глубину 5 см, так как при более мелкой заделке семена могут быть выклеваны птицами (грачами, воронами, курами). Семена раскладывают в бороздке через 2 — 3 см, а после появления всходов лишние растения вырывают. Вдоль рядов надо установить тычины, за которые растение будет цепляться (рис. 13). Для низкорослых сортов берут тычины длиной 50 — 70 см, а для высокорослых— 1,5 — 2 м. Для большей устойчивости тычины устанавливают наискось (почти крестообразно) от наружной стороны ряда растений. Снимать стручки нужно регулярно, по мере их поспевания. Оставленные на растении старые стручки снижают урожай.

Бобы и горох не боятся небольших заморозков. Их высевают в начале мая двухстрочными лентами, на 30 см ряд от ряда, на 40 см между лентами и на 10 — 15 см в ряду.

Фасоль сеют двухстрочными лентами, на 40 — 50 см ряд от ряда и на 15 см в ряду. Ширина дорожки при посеве на ровном месте 50 — 60 см. Срок посева в условиях Московской области — конец мая пли начало июня; при более раннем посеве всходы могут быть повреждены заморозками. На грядах фасоль сеют в 2 ряда, расстояние между растениями в рядах 15 см и между рядами — 50 см. Лучше высевать гнёздами, по 2 семени в лунку, на глубину 5 см. После появления всходов растения прорывают, оставляя в лунке одно, более сильное растение.
Уход за горохом и фасолью заключается в рыхлении, борьбе с сорняками и в лёгком окучивании после того, как всходы достигнут высоты 10 — 15 см. Горох, выращиваемый для получения лопаток, требует особенно частой поливки. Для удлинения сроков поспевания урожая поливку необходимо проводить несколько раз в лето, особенно при засушливой погоде.
Кукуруза. Для получения рассады семена высевают во второй половине апреля в ящики или сразу в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики. Ящики или кубики, горшочки, стаканчики ставят в тёплое светлое помещение (на окна тёплой комнаты). Чтобы закалить рассаду, её следует на день выносить на воздух и убирать в помещение лишь на ночь. По окончании ваморозков в те же сроки, в какие высевают фасоль, рассаду высаживают на 50 — 60 см ряд от ряда и на 30 — 40 см в ряду. С 1 растения собирают по 2 — 4 початка и более; урожайность от 2 до 4 кг с 1 м².
Петрушка и пастернак. Из пряных кореньев наиболее распространена петрушка. У петрушки, кроме корня, в пищу идут и листья. Для получения листьев зимой и весной мелкие корни петрушки можно сажать по 3 — 4 штуки в глиняные горшки (8 — 10 см в диаметре). На окне в комнате они дадут вкусную ароматную зелень. Кроме того, при осенней уборке ботву петрушки следует обрезать и сушить в духовках, русских печах.
Значительно грубее по вкусу и менее ароматен, чем петрушка, пастернак. Зато вырастить его легче и он хорошо переносит хранение. Пастернак очень холодостоек и даже в условиях Московской области зимует в земле. Оставляя на зиму пастернак в земле, весной получают совершенно свежий корнеплод.
Приёмы выращивания петрушки и пастернака близки к указанным уже приёмам выращивания моркови. Но петрушка более требовательна к почве, чем морковь. Лучше всего петрушка удаётся на рыхлых, глубоко разработанных песчано-перегнойных почвах, чистых от сорняков. Сеять пастернак надо глубже, чем морковь и петрушку, так как его лёгкие плоские семена легко может выдувать ветер. Ввиду более сильного развития ботвы растения пастернака после прореживания оставляют на расстоянии 10 — 15 см одно от другого.
Сельдерей. В СССР распространены гл. обр. корневые сорта сельдерея. Сельдерей предъявляет большие требования к плодородию и влажности почвы. Выращивают его рассадой, высаживая на грядах или на ровной поверхности. При посадке на ровной поверхности его сажают рядами на 35 — 40 см ряд от ряда и на 10 — 15 см в ряду. При посадке на гряде делают 3 продольных ряда. В жаркую сухую погоду сельдерей требует обильных поливок. Полезна также удобрительная поливка. В последнее время получили распространение черешковые сорта сельдерея, дающие сочные, толстые черешки, употребляемые в пищу в отбелённом виде. Для отбеливания черешков их надо укрыть от действия солнечных лучей. Рассаду такого сельдерея сажают в борозды глубиной 25 — 30 см и на расстоянии 30 см растение от растения. Предварительно на дно борозды насыпают перегной слоем в 10 см, к которому добавляют выброшенную из борозды землю. Когда черешки листьев достигнут ширины 1,5 — 2 см, растения для отбеливания черешков окучивают землей так, чтобы вемля закрыла черешки.
Укроп. Отводить отдельную площадь под укроп на огороде не следует. Его можно сеять на одном участке с огурцами и морковью в междурядьях этих культур. Семена укропа всходят медленно, через 10 — 14 дней, при поздних посевах их нужно предварительно намочить. Если укроп сеют на одной площади с огурцами, то его надо поливать до появления всходов. При культуре на зелень укроп высевают рядами, на 8 — 10 см ряд от ряда. С весны до ранней осени укроп можно сеять 2 — 3 раза, чтобы всегда иметь свежую зелень.
Салат пригоден к потреблению через 35 — 40 дней после посева. За этот срок он даёт нежные, сочные листья. Большинство сортов салата через 60 — 80 дней образуют кочан. Салат в средней полосе сеют ранней весной, в конце апреля — начале мая. Так же, как и редис, салат требует очень хорошей почвы и достаточной влажности. На грядах его сеют и поперечными и продольными рядами, на расстоянии 20 — 30 см ряд от ряда. Чтобы салат был нежным, растения должны расти довольно густо (всходы в рядке оставляют на 1 — 2 см друг от друга). Для получения кочанного салата всходы прорывают на 15 — 20 см. Можно предварительно вырастить рассаду с 4 — 5 листочками, которую затем высадить на расстоянии 20 — 25 см ряд от ряда и 15 — 20 см в ряду. В течение лета салат можно сеять несколько раз. Неплохие результаты даёт посев салата под зиму и весной по талой земле. Салат-ромен сеют во второй половине июля, тем же способом, как и обыкновенный салат. Он поспевает в конце сентября — начале октября. Кочаны салата-ромена, будучи прикопаны в прохладном подвале, при температуре + 1°, + 2° сохраняются всю зиму.
Шпинат сеют на грядах на расстоянии 15 — 20 см ряд от ряда и 4 — 8 см в ряду. Глубина посева — 2 см. С весны дс осени можно провести несколько посевов шпината. В сильную жару шпинат скоро идёт в стрелку (т. е. развивает цветущий стебель) и становится непригодным к употреблению. Растения надо убирать до стрелкования, выдёргивая вместе с корнями и осторожно отряхивая, чтобы не загрязнить листья. Можно постепенно срывать только листья, тогда растение даёт 2 — 3 сбора.
Многолетние овощи. На огороде обязательно должно быть выделено несколько грядок для многолетних овощей, которые дают урожай уже самой ранней весной. К многолетним овощным растениям относятся: лук-батун, шнитт-лук, ревень, щавель, эстрагон, спаржа. Все эти растения хорошо зимуют в открытом грунте по всей территории СССР. В средней полосе в период роста (с мая по сентябрь) эти растения образуют у основания корней зимующие почки, а в корнях накапливают запасные вещества — крахмал, сахар, белки. На следующий год весной, после таяния снега, а иногда еще под снегом, зимующие почки трогаются в рост. Ревень, лук-батун и шнитт-лук начинают давать урожай со второй половины мая. Семена спаржи проращивают в комнате (температура не ниже + 20°), предварительно размочив их в течение 5 — 6 дней в тёплой (+ 30°, + 35°) воде. Посев рассады производят наклюнувшимися семенами в глубоко обработанную и удобренную почву на расстоянии 15 см между рядами и 3 см между растениями на глубину 3 — 4 см. Уход заключается в борьбе с сорняками, рыхлении и удобрительном поливе (раствор навозной жижи и 30 г суперфосфата на 1 ведро). Осенью посев прикрывают перепревшим навозом (1 — 2 см). Ранней весной производят высадку рассады спаржи на постоянный участок, где она растёт до 20 лет. Участок должен быть хорошо удобрен и глубоко (на 60 — 80 см глубины) обработан. Расстояние между растениями — 30 см. Посадка производится в глубокую борозду на слой перепревшего навоза (до 20 см); корни и почку засыпают перегноем на 10 см. По мере образования побегов подсыпают землю, пока не будет засыпана вся борозда. Уход заключается в рыхлении почвы и в окучивании растений. С третьего года жизни начинают сбор молодых, не вышедших на поверхность земли побегов с расчётом, чтобы не истощить растения.

Лит.: Эдельштейн В. И., Овощеводство, М., 1951; его же, Индивидуальный огород, 9 изд., М., 1957.