РЕМОНТ МЕБЕЛИ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Капитальный ремонт мебели может производить только специалист. Частичный ремонт возможен в домашних условиях собственными силами.
Расклеившиеся или сломанные ножки, ручки и другие детали мебели ремонтируют следующим образом. При поломке вдоль волокон, а также по косой линии в каждом куске высверливают строго совпадающие отверстия, в которые вставляют на клею (столярном или казеиновом) шканты (круглые шипы) — на половину длины в каждый кусок, после этого Куски плотно зажимают. Дополнительно место соединения можно укрепить металлической пластинкой на шурупах.
Сломанные детали можно соединить потайными шипами с клеем, зубчатыми, круглыми шипами, а также металлическими пластинами с шурупами, болтами, скобами различной конструкции и др.
В сыром помещении стулья, кресла и другая мебель для сидения, собранная на столярном клее, расклеивается. Для ремонта такой мебели в выпавших деталях очищают шипы и проушины от старого клея и наносят на них свежеприготовленный столярный клей; собирают изделие и крепко зажимают его струбцинами до полного схватывания клея (на 6 — 12 часов). Склеиваемое изделие можно туго стянуть верёвкой в несколько рядов, ремнями или тесьмой. Если шип при очистке несколько уменьшился в объёме, то необходимо на него наложить пропитанный клеем кусок тонкой ткани, затем снова смазать поверхность ткани клеем и собрать изделие.
Для замены износившихся и сломанных фанерных спинок и сидений гнутарных стульев (сделанных из гнутых деталей) и кресел продаются специальные заготовки. Заготовку для сиденья размечают в соответствии с его формой. Если стул круглый, из центра заготовки очерчивают карандашом или гвоздём круг, диаметр которого должен быть на 3 — 4 мм больше диаметра сиденья стула. Затем заготовку опиливают, слегка зачищают (на конус) кромку и забивают ладонью или кулаком в косую выборку (фальц стула). Заготовка для спинки обычно имеет рисунок в виде контура спинки, по которому она и вырезается, и на шурупах крепится к ножкам. Кромки спинки также должны быть зачищены, прошлифованы, а головки шурупов слегка утоплены. Сиденье и спинку подкрашивают под цвет остова стула и лакируют.
Иногда нужно заменить обивочную ткань сидений и спинок стульев и кресел. Прежде чем купить материал, надо сделать выкройку обивки, припуская на загиб материала 15 — 20 мм. Сиденья и спинки нужно вынуть из основания, освободить от изношенной ткани. Перед обивкой на сиденье или спинке (если они фанерные) следует сменить набивочный слой (вату). Вату нужно накладывать ровным слоем, толщиной от 10 до 20 мм на плоскость вкладыша, смоченную раствором столярного клея. Раскроенный материал накладывают поверх ваты, загибают по краям и крепят с обратной стороны вкладыша клеем или гвоздями.
Наиболее часто повреждается обивка мягкой мебели. Разорванную или протёртую ткань следует снять и заштопать или наложить заплату. Шов штопки или заплаты должен начинаться на расстоянии 1 см от разорванного места. Ремонт пружин в домашних условиях выполнять сложно, поэтому его следует поручать специалисту.
Небольшие (волосные) трещины на деталях мебели можно заделать расплавленным воском, более крупные — специальными мастиками. Для приготовления мастики нужно тонкую и хорошо просеянную смесь из 10 частей свинцового глёта и 100 частей кирпичного порошка смешать с льняным маслом до образования плотной пасты; можно смешать также 100 г шеллака и 10 г порошка канифоли. Смесь мастики нужно подогревать до тех пор, пока она не расплавится, затем добавить краски соответствующего цвета и после остывания раскатать в тонкую палочку. Эту палочку наложить на трещину и придавить горячей стамеской или горячим ножом (смесь при этом плавится и заполняет трещину). Место трещины зачистить тонкой стеклянной шкуркой и покрыть лаком или политурой.
Если фанера отстаёт от древесины, нужно прогреть это место утюгом, пространство между фанерой и древесиной промазать клеем (столярным) и затем притереть фанеру плоской частью молотка. Если поверхность отставания невелика, по отставшей фанере нужно провести горячим утюгом, прижимая её к древесине.
Отделка мебели. Многие вещи в обиходе утрачивают свой внешний вид: поверхность тускнеет, краска местами отстаёт и т. д.
Отделка мебели бывает непрозрачная и прозрачная. Первая обычно называется малярной и применяется для простых пород древесины: ели, сосны, берёзовой клеёной фанеры и др. Прозрачная отделка выполняется различными способами: глянцевое покрытие — путём лакирования спиртовыми лаками, нитролаками и масляными лаками; зеркальное покрытие — путём полирования спиртовыми политурами (более ценная мебель).
Устойчивость окраски в значительной степени зависит от качества подготовки поверхности древесины. К грязной поверхности краска или лак-плохо пристают, и красочная плёнка будет отслаиваться. Прежде всего поверхность выравнивают с помощью цикли (деревообрабатывающий инструмент в виде стальной пластинки, лезвие которой загнуто почти под прямым углом к боковым плоскостям), затем шлифуют. Мягкие породы древесины циклей не обрабатывают. Для шлифования применяют шкурки — сначала крупнозернистую, затем мелкозернистую. При шлифовании брусок (дерева, камня) обёртывают шкуркой и шлифуют без сильных нажимов. В конце шлифования поверхность дерева протирают тряпкой, смоченной водой или слабым раствором столярного клея. После высушивания шлифуют мелкозернистой шкуркой (№ 120—140, см. Шкурка шлифовальная). Перед отделкой смолистой древесины, а также для удаления старой краски или лака поверхность мебели протирают щёткой, смоченной ацетоном (1 весовая часть) с водой (3 весовые части) или раствором соды (стиральной), подогретым до 60° (2 — 3 ст. ложки на 1 л горячей воды). Затем мебель протирают тряпкой или щёткой, смоченной тёплой водой, для удаления соды.
При подготовке под малярную (непрозрачную) отделку мебель покрывают (грунтуют) олифой или грунтовкой, состоящей из олифы, краски и наполнителей. Например (в весовых частях): олифы — 85, краски — 10, сиккатива — 5; или олифы — 58, скипидара — 10, мела — 20, краски сухой — 5 и сиккатива — 7.
Окрашивать мебель можно готовыми масляными красками. Густотёртые краски нужно развести олифой. Краску наносить кистью широкими полосами, растушёвывая их в горизонтальном и вертикальном направлениях, не допуская образования потёков и штрихов, а также пропусков. Окраску производят от 1 до 3 раз. Можно применять также эмалевые краски и нитроэмали, имеющие хороший блеск, быстро высыхающие, образующие прочную плёнку. Можно также окрашивать сначала 2 раза масляной, а затем 1 раз эмалевой. При употреблении одной эмалевой краски её наносят 2 раза, причём между окрасками сушат 24 часа и шлифуют шкуркой № 140. Окраска нитроэмалью производится до 4 раз с промежуточной сушкой от 30 до 50 минут.
Если древесину нужно отбелить для прозрачной отделки, применяют перекись водорода или хлорную известь. Для этого раствором (1 ст. ложка перекиси водорода на стакан воды) протирают поверхность дерева, после чего иногда промывают тёплым мыльным раствором и водой, а затем высушивают.
При прозрачной отделке древесину окрашивают красками для хлопчатобумажных или шерстяных тканей. Охлаждённый раствор краски (от 1 г до 10 г на 1 л воды, в зависимости от желаемой интенсивности окраски) наносят кистью, тряпкой или тампоном на поверхность изделия, иногда смоченную водой. Вертикальные поверхности начинают красить снизу. Можно использовать морилки и бейцы (синтетические протравные красители), например ореховую морилку, бейц № 10 и № 12. Для окраски в коричневый цвет дуба, бука и берёзы берут ореховой морилки 10 г и краски коричневой для дерева 1 г на литр воды; для окраски берёзы под красное дерево — краски «маринго» — 5 г, «рубин» — 4 г и бейц № 12 — 20 г на 1 л воды; под орех — ореховой морилки — 20 г и бейц № 10 — 2 г на 1 л воды. Берёзу и бук под красное дерево окрашивают раствором медного купороса (50 г на 1 л воды), затем выдерживают 10 минут и красят раствором жёлтой кровяной соли (100 г на 1 л воды). После крашения древесину высушивают (около 2 часов) и после этого поверхность протирают мелкозернистой шкуркой. Затем древесину покрывают прозрачными или полупрозрачными грунтовками. Для пористых пород применяют густые грунтовки, которые наносят с помощью шпателя (лопаточки), жидкие грунтовки (для непористых пород) наносят кистью. Грунтовки, содержащие клей, сохнут 3 часа, содержащие олифу — 1 — 2 суток. Рецептура грунтовок (в весовых частях): 1) олифы — 2, мела — 44, охры — 8, воды — 42 и казеинового клея — 9 (сначала растворяют в воде казеиновый клей, затем добавляют остальное), грунтовка сохнет около 4 часов; 2) олифы — 3, канифоли — 4, скипидара — 8, сиккатива — 1/2 и мела— 19 (сначала растворяют канифоль в скипидаре, затем прибавляют всё остальное), эта грунтовка пригодна под покрытие спиртовыми и нитроцеллюлозными лаками; 3) масляного лака — 14, скипидара — 4, шпата — 82.
После сушки поверхность предметов шлифуют шкуркой № 140—170 вдоль волокон древесины до ровного слабого глянца, не допуская оставления непрошлифованных мест и полос. Иногда после шлифовки поверхность древесины покрывают воском или мастикой. Мастики имеют следующий состав (в весовых частях): 1) воска натурального — 2 и скипидара или бензина — 3; 2) парафина — 3 и бензина — 2; 3) парафина — 11, канифоли— 1 и бензина— 8.
При высококачественной отделке мебель лакируют и полируют, нанося спиртовые лаки до 4 раз, масляные и нитролаки до 6 раз, давая каждому слою хорошо просохнуть. Первые слои после высыхания шлифуют мелкой шкуркой, а затем пемзой. Последние 1—2 слоя не шлифуют. Для получения сильного блеска и зеркальной поверхности наносят нитролаки, а затем делают располировку, шлифуя поверхность специальной полировочной пастой с полировочной водой (суконкой, фланелью и т. п.).
Часто для лакирования мебели употребляют масляные лаки (лак № 4 — для светлых оттенков и лак № 4а — для тёмных). Обычно лак наносят 3 раза. После первого и второго лакирования сушат по 24 часа, после третьего — 48 часов. Для окончательной отделки мебель иногда располировывают спиртом.
Высококачественная отделка мебели получается при полировании спиртовыми политурами (см.). Не все породы дерева полируются одинаково хорошо. Бук, лиственница, карельская берёза, орех, клён, ольха — лучше, ель, сосна, дуб — хуже. Для светлых пород применяют политуру № 14. Политура наносится очень тонким слоем несколько раз (2 — 4, а иногда до 8 раз), с промежутками в несколько дней (не менее 2). Вначале полируют тонким порошком пемзы, затем количество пемзы уменьшают, а политуру разбавляют спиртом (3 : 1), в конце полируют без пемзы. Полируют тампоном из ваты, обёрнутой шерстяной тканью, а сверху марлей. Надо иметь несколько тампонов для полирования разбавленными политурами. Тампоны хранят в закрытой посуде, чтобы они не высыхали. Тампон пропитывают политурой равномерно, но не сильно, политура не должна капать. Если на поверхности древесины остаются следы (ласы), это значит, что тампон смочен недостаточно. Чтобы облегчить движения тампона, на него наливают несколько капель подсолнечного масла (в начале и в конце полирования масло не употребляют). При первом полировании делают круговые движения; при втором — двигают тампоны по спирали и зигзагообразно, сперва в одном направлении, потом в противоположном; при третьем — сначала зигзагообразно, а затем прямыми возвратными движениями, при четвёртом — движениями в виде восьмёрки. После каждого полирования нужна сушка и выдержка от 2 до 3 суток.